kremOK.at.ua

Основы кремоварения - с чего начать

KremOK — Fri, 15 Apr 2016 06:57:24 GMT

В последнее время у меня часто спрашивают о том, как и с чего начать делать для себя косметику. Чаще всего это выглядит так: - А дай мне рецепт крема, я себе тоже сделаю...
Честно говоря, такие просьбы ставят меня в тупик, потому что рецепт крема или любого другого средства, это не рецепт тортика или салатика. Во первых, компоненты, их у вас просто нет, все они покупаются в специализированных интернет-магазинах, ну может быть какую-то небольшую часть можно будет купить в аптеке, но это мизер, во вторых инвентарь, термостаканчики, чашечки, тигели, весы, мини миксер, это минимальный набор, ну и теория, не зная основ, вы не сможете понять рецепт.

Если вы действительно решили начать создавать своими руками косметику, а это увлекательное и полезное занятие, то для начала советую почитать книгу "Новая косметология" авторы- Марголина А.А и Эрнандес Е.И. Книга есть в интернете, поищите. Она поможет вам понять строение кожи, какие средства для чего нужны и как работают.

Далее, приготовьтесь к тому, что надо будет много-много читать, сначала голова будет трещать, будет казаться, что понять это невозможно, что у вас никогда не получится это повторить, не отчаивайтесь, все получится, парочка экспериментов и начнете радоваться своим успехам, а потом как войдете во вкус, и начнете творить, для себе и семьи, и для друзей конечно же :-)

Итак, начну на примере крема, компоненты бывают жирорастворимыми и водорастворимыми, бывают те, которые можно греть, которые нужно греть и такие, которые греть категорически нельзя.

Далее, рецепт расписываем по фазам, есть ЖФ(МФ) жирная или маслянная фаза, в нее входят все жирорастворимые компоненты, которые греем, есть ВФ - водная фаза, здесь водорастворимые, которые греем, и АФ - активная фаза, здесь компоненты которые не греем.
Чтобы связать масло и воду нужен эмульгатор, чаще всего эмульгаторы добавляются в ЖФ и топятся на водяной бане до расплавления, паралельно на водяной бане греется водная фаза и при достижении требуемой температуры (ага, еще и термометр нужен) эти фазы смешиваются мини- миксером. При изучении компонентов, особенно это касается эмульгаторов, важно обратить внимание на свойства, при какой температуре он плавится, начинает проявлять свои свойства, как смешивать, медленно или быстро, какую фазу в какую добавлять. После смешения фаз, крем мешаем до остывания, и затем вводим АФ, еще немного перемешиваем и получаем крем.

Если вы дочитали до этого момента и не испугались даю ссылки:

http://forum.aroma-vita.com.ua/index.php?showtopic=1489

http://forum.aroma-vita.com.ua/index.php?showtopic=160

это хороший форум, где можно постигать азы, советоваться, общаться, обучаться. Таких форумов много, воспользовавшись поисковыми системами вы легко найдете еще парочку, опять же Youtube, там еще и посмотрите, вот на пример канал магазина https://www.youtube.com/channel/UC6Z63-Ibfm7q8cKYV9SKmFg

А потом можно искать "соратников" в своем городе, которые расскажут где и у кого покупают компоненты, очень много ресурсов есть, где организовывают СП, в которых компоненты можно купить дешевле и с запасом.

Можете написать мне здесь на сайте через обратную связь, только укажите эл.адрес, куда Вам писать ответ и я выдам явки-пароли.

Не отчаивайтесь от объема информации, это все нужно освоить один раз, понять принципы и алгоритмы действия, а затем перед вами откроются широчайшие возможности. Вы сможете повторить любой крем, а чаще всего сделать лучше, чем покупной, и да, он будет дешевле, и без всяких вредностей и гадостей в составе.

Желаю ВАм удачи!!!

Пептиды в косметологии

KremOK — Tue, 05 Mar 2013 16:49:32 GMT

Можно с уверенностью сказать, что надежда многих женщин на то, что косметические средства, а не инъекционная игла или скальпель хирурга смогут избавить их от явных признаков старения, не только не умрет, но будет воплощаться в жизнь очень быстрыми темпами. Сегодня это уже происходит. С того момента, как немногим более десяти лет назад первые пептиды были использованы в косметике для борьбы с мимическими морщинами и в качестве активных ингредиентов, способствующих синтезу коллагена, можно говорить о значительном прогрессе пептидного направления в косметике. Современные пептиды умеют лечить угревую сыпь, устойчивую к антибиотикам, они отбеливают и выравнивают цвет лица, борются с гиперпигментацией, могут предотвратить выпадение волос и уже появились первые пептиды, заявившие о своей способности справляться с целлюлитом.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Как обычно, в косметику пептиды пришли из медицины. Хотя изучение пептидов насчитывает 50 лет, но первый синтетический пептид - окситоцин - появился только в 1975 году в качестве лекарственного препарата. К сегодняшнему дню фармацевтическая индустрия научилась производить пептиды для лечения рака, диабета, нарушения гормонального баланса. Пептиды нашли свое применение в иммунологии, неврологии и эпидемиологии (антивирусные, антимикробные пептиды).

Косметическая отрасль активно взялась за пептиды совсем недавно, только в конце 90-х годов. Начали с того, что производители косметики как одно из достижений использовали гидролизованные белки пшеницы и бета-глюкан для кондиционирования кожи и волос. Затем ученые поняли, что пептиды способны превосходить белки по способности кондиционирования, разглаживания и заживления кожи. Главный прорыв в топическом применении пептидов был осуществлен, когда в результате работы французских ученых появился Matrixyl - пальмитоилпентапептид, способный синтезировать коллаген и бороться с морщинками. Вскоре был выведен на рынок еще один топического применения пептид - Argireline, способный оказывать косметический эффект, подобный ботокс-эффекту. Он ингибирует нейромедиатор ацетилхолин, который посылает сигнал мышцам на сокращение.

К сожалению, еще не все специалисты, работающие в косметической отрасли, смогли оценить и почувствовать прогресс пептидного направления и те реальные возможности по воздействию на кожу, которые они способны оказать. Поэтому сегодня в косметических рецептурах в основном используются пептиды, которые зарекомендовали себя как стимуляторы коллагена и пептиды-блокаторы мышечного сокращения (аналогия с ботокс-эффектом).

В самом деле, многочисленные исследования показали, насколько для нормального функционирования кожи важные пептиды, как в регулировании гомеостаза, так и для самих клеток кожи. Дерматологи считают, что потенциал использования биологически активных пептидов в косметике огромен, в первую очередь благодаря высокой специфичности пептидов.

Например, в результате возрастных или еще каких-то повреждений кожи связь между дермой и эпидермисом нарушается, что может повлиять на поток питания и влаги. В результате кожа будет выглядеть вялой и тусклой. В этом случае применение косметики с пептидами может существенно помочь. Ведь пептиды выступают в роли рода «посыльных», которые выявляют поломку и посылают сигнал о необходимости обеспечения надлежащего питания и ремонта. Если коллагена не хватает, эти курьеры выявят недостаток и простимулируют его синтез. Если слабый или поврежденный эластин, пептиды отправят сообщение о необходимости ремонта белка и помогут восстановить эластичность кожи. Пептиды, являясь вполне определенной последовательностью нескольких аминокислот, способны давать сигналы и изменять большинство природных процессов, протекающих в организме человека. Их роль и значение в настоящее время благодаря активным исследованиям пептидов стали более ясными.

АНТИ-АКНЕ

Одним из таких перспективных направлений использования пептидов в косметике является борьба с угревой сыпью. Интерес разработчиков рецептур к этому направлению в последнее время довольно большой.

Антимикробные пептиды как компоненты врожденного иммунитета животных были идентифицированы не так давно, около 25 лет назад. Известно несколько десятков антимикробных пептидов животного происхождения.

Антимикробные пептиды - это очень короткие белковые молекулы, состоящие примерно из 20-30 аминокислот, которые вырабатываются клетками животных и человека для борьбы с микробами. Они являются частью системы врожденного иммунитета. Молекулы известных антимикробных пептидов в физиологических условиях несут положительный заряд, что обуславливает их взаимодействие с кислотной фосфолипидной бактериальной мембраной. По-видимому, это обстоятельство очень важно для осуществления пептидами цитолитической активности. В отличие от антибиотиков, которые влияют на разные этапы метаболизма всевозможных бактерий, антимикробные пептиды действуют на бактериальные мембраны, и потому представляют собой универсальное средство.

В отличие от антител, пептиды не модифицируются в течение жизни организма и не «подстраиваются» под новые виды возбудителей. Иными словами, антимикробные пептиды обладают широким спектром бактерицидного и фунгицидного действия, будучи при этом инертными по отношению к клеткам хозяина. Таких пептидов известно уже несколько сотен. Они убивают бактерии быстро и эффективно, так что патогены не могут приобрести устойчивость к таким пептидам.

Иммунная система кожи человека содержит два основных антимикробных пептида, известных как кателицидины (LL-37) и β-дефенсины. В нормальной коже содержание данных пептидов незначительно, однако они аккумулируются в коже, пораженной воспалительным заболеванием. Эти пептиды с антимикробными свойствами повышают резистентность кожи против внедрения микроорганизмов, обеспечивают первый, быстрый «химический» барьер против роста патогенных микроорганизмов.

НОВЫЕ ПЕПТИДЫ ANTI-AGING

Новое направление применения пептидов в косметике Anti-aging сегодня не только связано с тем, чтобы восстановить стареющую кожу, но главным образом предотвратить старение кожи. В частности, в первую очередь это относится к пептидам, которые способны предотвратить воспаление кожи, что является первопричиной всех клеточных повреждений.

Так как пептиды способны контролировать процессы воспаления кожи, меланогенез (образование меланина), синтез белков, то синтетические аналоги этих молекул могут иметь широкие возможности. Например, пептиды, способные моделировать сигнальную последовательность заживления ран, в косметических рецептурах проявляют себя в качестве ингредиентов, обеспечивающих обновление и омоложение кожи.

Например, palmitoyi tetrapeptides ингибируетинтер-лейкин связан с воспалением, способным деформировать кожу на матриксном уровне. Комбинация этого пептида с пептидом palmitoyi oligopeptide, который стимулирует синтез коллагена, приводит к значительному синергетическому эффекту в борьбе с морщинами. Важно также использовать целебные свойства пептидов, которые как нельзя лучше подходят для ухода за кожей после эпиляции, лазерного лечения и пилинга.

Оказывается, недостаточно стимулировать синтез коллагена, нужно еще проследить, чтобы он получился без дефектов. Функции «контролера» коллагена в коже выполняет белок декорин, который соединяется с нарождающимся коллагеновым волокном и бережно ведет его по пути созревания. Однако в стареющей коже декорина становится все меньше, в результате чего вместо нормальных коллагеновых «пружинок» получаются бесполезные «залежи» коллагена.

МОДИФИКАЦИЯ ПЕПТИДОВ И СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СМЕСИ

Согласно большому количеству исследований, сегодня вполне реально можно увеличить связывание рецепторов с пептидами, можно увеличить специфичность пептида, можно снизить его токсичность, можно увеличить его проницаемость через кожу - за счет различных видов модификации аминокислотной цепи пептида. В перспективе в дополнение к улучшению биодоступности таких ингредиентов, расширения спектра их активности разработчики рецептур все чаще станут использовать смеси различных пептидов.

БУДУЩЕЕ

Оно не за горами. Уже появились пептиды, которые стимулируют волосяной фолликул и удлиняют анагенную фазу роста волос. А это значит, что выпадение волос в скором времени удастся поставить под контроль. В будущем пептиды смогут найти применение в борьбе с целлюлитом. И уже сегодня пептиды можно включать в средства декоративной косметики.

Управление процессами деления, созревания и дифференциации клеток. Попадая в клеточное ядро пептиды совершают контроль над генетической программой клеток, определяют скорость деления стволовых клеток и дают сигнал для дифференцирования клеток и их последующего созревания. Пептиды регулируют процессы жизнедеятельности клеток на самом начальном, базовом уровне, что позволяет использовать свойства регуляторных пептидов для самых различных целей.

Являются транспортерами активных составляющих из косметики в ткани кожи. Возможность пептидов проходить трансдермальный барьер и роговой слой кожи является их важной функцией в доставке аминокислот в самые глубокие слои кожи. В отличие от косметики, которая оказывает свое увлажняющее и питательное воздействие только на самом поверхностном уровне, клеточная косметика с содержанием пептидов оказывает пролонгированный увлажняющий эффект с помощью транспортированных вглубь кожи аминокислот.

Повышают защитные функции кожи, устойчивость клеток к кислородному голоданию и действию токсинов. В результате действия пептидов кожа лучше защищена от повреждающих факторов внешней среды, ведь пептиды помогают поддерживать должную активность клеточных систем.

Укрепляют контур лица, улучшают его цвет и тонус кожи, укрепляют волокна коллагена и стимулируют его синтез. В свою очередь это приводит к уменьшению существующих морщин и придает коже подтянутый, упругий и здоровый вид.
Оказывают антиоксидантное воздействие и замедляют процессы старения в организме.

Влияют на функциональную активность кожи в критических условиях. Даже в самых агрессивных условиях внешней среды, с помощью пептидов в коже поддерживается необходимое соотношение делящихся, зрелых и активных клеток, а также здоровый клеточный метаболизм. Кожа адекватно адаптируется к изменяющимся условиям среды и сохраняет активность всех своих функций.

Запускают процессы обновления и восстановления кожи на клеточном уровне. Пептиды запускают активность генов ответственных за деление клеток, а значит за обновление и самовосстановление клеток кожи.
Способствуют восстановлению микроциркуляции в тканях кожи и укрепляют стенки сосудов, что позволяет улучшить кровоснабжение и питание кожи.

Укрепляют фолликулы волос и стимулируют их рост.
Пептиды не вызывают выработки антител, что сводит к минимуму возможность аллергических реакций на действующие агенты косметики.

Источник

Современные возможности терапевтического омоложения – профилактика и коррекция

KremOK — Fri, 30 Dec 2011 21:05:40 GMT

Для кого-то идеальным возрастом становится шестнадцатилетие и они болезненно реагируют на уход округлости щек, для кого-то непереносима мысль о появлении морщинок вокруг рта, связанных в сознании с образом старости. У каждого есть своя ахиллесова пята, поэтому и возраст начала терапевтических процедур для каждого клиента может быть разным.

ПРОФИЛАКТИКА

Профилактика возрастных изменений гораздо сложнее, в первую очередь из-за того, что большинство людей обращается к специалисту достаточно поздно для того, чтобы косметолог мог предложить превентивную стратегию ухода, свободную от активной терапии. Своевременным началом профилактического ухода можно было бы считать время полного отсутствия возрастных изменений. Но правильно ли направлять усилия на то, чтобы препятствовать уменьшению объема жировой клетчатки лица до 30 лет? Есть ли какие-либо критерии адекватности превентивных косметических процедур в разных возрастных группах?

Некоторые специалисты рекомендуют начинать думать о профилактике старения уже в возрасте 18-20 лет. Философски глядя на вещи, можно начинать думать о старении и смерти уже в подростковом возрасте, но далеко не каждый косметолог – философ. В принципе, до 25 лет необходимости профилактических мероприятий стимулирующего характера нет – нет большого смысла в назначении активных препаратов, стимулирующих синтез коллагена, усиливающих набухание соединительной ткани, глубокую увлажненность, процессы обмена в соединительной ткани. Этот этап профилактики можно назвать профилактической защитой. Важно не провоцировать ускорение естественных процессов деградации, что может произойти при злоупотреблении агрессивными методиками и длительной активности процессов воспаления.

Лучшей профилактикой старения в юности будет профилактика угревой сыпи, активный и грамотный подход к лечению акне и постакне. Кроме того, очень важны эффективная защита кожи от повреждений, в первую очередь, избыточной инсоляцией, отказ от курения, рациональное питание и здоровый образ жизни. При выполнении этих несложных условий кожа лица и тела сохраняет молодость, что проявляется активностью регенерационных процессов, ярким цветом лица, хорошим тонусом и эластичностью кожи всех зон.

В возрасте появления первых возрастных изменений, после 25-30 лет, уже можно говорить о профилактической стимуляции. Вопреки существующему мнению о том, что профилактика старения сводится в первую очередь к удержанию тонуса кожи и сохранению увлажненности, на более ранних этапах наибольшей эффективностью обладают программы восстановления питания тканей, активного кровообращения в капиллярной сети и эффективного лимфатического дренажа. Стимуляция кровообращения, восстановление функционирования системы артериовенозных шунтов позволяют добиться качественной оксигенации кожи, что проявляется ярким и свежим цветом лица, активными процессами регенерации и ранозаживления, поддерживает тканевой иммунитет на уровне, свойственном молодой коже. В то же время, активное дренирование и стимуляция оттока жидкости из подкожной клетчатки, дермального слоя помогают поддерживать хороший тонус кожи, избежать пастозности и отечности, перерастяжения кожи отдельных зон, в частности, области глаз. Использование вазопротекторов в качестве активных ингредиентов, таких, как рутины, рутозиды, флавоноиды на этом этапе профилактики становится практически обязательной частью косметического ухода.

Поддержание тонуса, восстановление сосудистой стенки при наличии даже очень небольших дефектов, важно для сохранения безупречного сохранения всего сосудистого русла. Капиллярная сеть, система лимфатических капилляров и коллекторов – это судоходные реки, которые в будущем станут транспортными путями для активных молекул интенсивных косметических средств. Если реки превратятся в болота и озера, то даже самые драгоценные ингредиенты не смогут проявить необходимой активности.

Косметологи нечасто говорят о профилактике с клиентами старше 35 лет. Многие считают, что в этом возрасте уже необходимо заниматься активной коррекцией проявлений старения, меняя тактику и инструменты по мере необходимости. Это не совсем так, профилактика в этом возрасте может быть названа «опережающей коррекцией», и проводить такого рода процедуры будет актуально долгие годы, фактически, до стабилизации скорости процесса возрастных изменений и наступления истинного, биологического старения.

Программы опережающей коррекции должны быть направлены на укрепление «слабых точек», которые уже могут быть определены индивидуально. Повышенная мимическая активность определенных зон, несмотря на отсутствие сформированных морщин, может быть уменьшена с помощью препаратов ботулотоксина или средств наружной аппликации, содержащих нейротропные синтетические пептиды. Например, высокая активность лобной мышцы приводит к появлению постоянных очагов напряжения в мышцах-синергистах – круговой мышце глаза, скуловой мышце. Одновременно развивается атония антагонистичных мышц нижней трети лица. Конечно, можно подождать формирования «гусиных лапок», более выраженных носогубных складок и изменения линии овала, и только после этого предложить многоэтапную терапию этих изменений.

Тактика опережающей коррекции позволяет «выключить рычаг», который приводит к изменениям, что позволит отсрочить, а иногда и полностью избежать появления некоторых проявлений возраста. Опережающей коррекцией может быть контурная пластика определенных зон лица, в том числе и больших пространств, для поддержания соединительнотканного каркаса. Безусловно, с этой целью можно и нужно широко использовать поверхностные пилинги, не слишком популярные у косметологов для клиентов этой возрастной группы, в силу того, что поверхностное воздействие не дает моментального, яркого результата.

Но отсроченный результат стимуляции дермальных механизмов регенерации позволяет говорить об этой группе воздействий, как об обязательной ступени опережающей коррекции проявлений старения, которая позволяет поддерживать неизмененными и механизмы защитной пигментации, и синтез гиалуроновой кислоты, и синтез коллагена и других структурных элементов. К сожалению, в тот момент, когда активность коллагеназ и эластаз уже достаточно высока, достаточно сложно получить впечатляющий и стабильный во времени результат. Но если параллельно с программами рутинного косметического ухода и активной терапии, постоянно ведется работа «на будущее», то можно рассчитывать на объективное продление «косметической молодости» при полном сохранении естественного вида.

ТРИ ЭТАПА ПРОФИЛАКТИКИ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Таким образом, в профилактике возрастных изменений, предлагается выделить три этапа

Этап	Возрастная группа	Рекомендованные процедуры
Профилактическая защита	18-25 лет	Лечение и профилактика акне и постакне, адекватная защита от солнца, здоровый образ жизни
Стимулирующая профилактика	25-35 лет	Программы оксигенации тканей, стимуляции кровообращения, активный дренаж, себорегуляция и мембранопротективное воздействие
Опережающая коррекция	35 лет и старше	Выявление индивидуальных проблем, коррекция гипермимии, контурная пластика, поверхностные химические пилинги, программы глубокого увлажнения и стимуляции фибробластов

Построение схемы профилактики и проведение профилактического ухода требует от косметолога высокой профессиональной квалификации, особенно на этапе опережающей коррекции. Фактически, косметолог должен предвидеть появление определенных изменений на тканевом уровне, опираясь на свои знания анатомии, физиологии и профессиональный опыт, который нарабатывается за долгие годы ежедневной практики.

В области терапии возрастных изменений последние годы стали революционными и принесли с собой принципиально новые возможности воздействия.

Каждый год появляются новые исследования в области дерматологически активных препаратов, новые активные вещества вводятся в рецептуры косметических средств, рекламные обещания становятся все более фантастическими, а ожидания наших пациентов все более смелыми. Практикующему косметологу достаточно трудно разобраться в том, насколько оправданы рекламные лозунги и чем так замечателен новый крем, появившийся в знакомой косметической линии. К сожалению, знания косметической химии у подавляющего большинства специалистов весьма скромные, и далеко не всегда косметолог способен прочитать и проанализировать рецептуру препарата.

Что стоит за словами «нанокосметика»? «Биоревитализация»? «Биологически активные пептиды»? «Матричные носители»? Зачастую косметолог произносит новые термины, не имея ни малейшего представления, что они значат, просто стараясь соответствовать моде, продемонстрировать профессионализм.

Однако, без знаний о результатах современных исследований, без понимания практической ценности и характеристик ингредиентов, невозможно полноценно работать с большинством профессиональных процедур и косметических линий. Сегодняшняя косметология требует не только техники исполнения процедуры, но и достаточно глубоких знаний, которые позволяют индивидуализировать программу ухода для каждого клиента, планировать стратегию терапии на несколько лет вперед, предвидеть определенные эстетические проблемы, вовремя предлагать профилактику, выбирать оптимальный метод коррекции в любой ситуации.

Новинки последних лет.

Очищающие средства.

Классическое очищение кожи подразумевает омыление загрязнений и кожного сала и максимально полное удаление их, без изменения основных дерматологических характеристик. Фактически, основная новая тенденция в профессиональном очищении лица – это уход от концепции «нейтрального очищения». Современное профессиональное очищение кожи подразумевает возможное изменение кислотности кожи, влияние на интенсивность салоотделения, выравнивание кожного рельефа и некоторые другие возможности. Очищающий препарат перестал быть нейтральным средством и стал средством активным, оказывающим терапевтический и профилактический эффект.

Многие десятилетия концепция очищения кожи была неизменной. Интересно, что классический протокол профессионального очищения кожи разработал Макс Фактор, в начале прошлого века. Приехав в Голливуд из России, где начиналась его профессиональная карьера, он разработал новый вариант сценического грима, заменивший театральные «грим-маски», на основе муки и вазелина. Новый крем был плотным, эластичным, не таял под светом софитов, но и не смывался водой. Поэтому для его снятия Фактор использовал чистый вазелин. Вазелин смывал грим, но оставлял на коже плотную жирную пленку. Жир смывали горячей водой с мылом, поры в результате такого воздействия растягивались, для того, чтобы предотвратить их расширение, кожу протирали спиртовым лосьоном. Спирт стягивал, дубил и высушивал кожу, для ее смягчения наносили питательный крем на основе ланолина. Таким образом и появилась классическая последовательность «молочко-вода-тоник-крем». Декоративная косметика сейчас снимается легко, для ее растворения нет необходимости использовать жиры и мыла на основе каустической соды, как это было раньше, но принцип стал традиционным и изменить его не так просто.

В современных очищающих средствах широко используются новые поверхностно активные вещества (ПАВ).

На смену лаурилсульфатам, обладавшим выраженным повреждающим действием, пришли лауройлсульфат, лауретсульфаты, производные кокосового масла (кокоамиды), неионные ПАВ. Все они обладают свойством мощного пенообразования, не повреждают липидные мембраны и клеточные структуры, хорошо растворяют и удаляют загрязнения, практически не повреждая кожу. Более того, некоторые современные муссы могут быть рекомендованы и для обработки поврежденной кожи, и даже для очищения слизистых. Кроме того, что использование новых ингредиентов позволяет глубоко и бережно очищать поврежденную и сверхчувствительную кожу, важно понимать, что такого рода очищающие пенки достаточно универсальны, подходят для любого типа кожи, от молодой проблемной до возрастной обезвоженной. Соответственно, для профессионального косметолога достаточно иметь один препарат для снятия макияжа в арсенале. В домашнем уходе большую популярность приобрели лосьоны для очищения кожи, основными активными компонентами которых являются силиконы, полисахариды и синтетические полимеры, которые растворяют загрязнения и макияж без омыления. В такого рода препараты возможно ввести достаточные концентрации активных веществ и создавать композиции, предназначенные для решения определенной проблемы – по типу кожи, характеру возрастных изменений, сосудистого профиля кожи и характера пигментации. Таким образом, очищающий препарат становится препаратом терапевтическим.

Косметологу, работающему с такого рода препаратами, важно понимать, при назначении терапии определенной косметической проблемы, очищающий препарат должен обязательно соответствовать линии косметического ухода. Это дает возможность избежать нежелательных реакций при нанесении кремов и сывороток на очищенную кожу, получать синергический эффект, ускорить получение принципиальных терапевтических эффектов и их стабильность.

Лосьоны-тоники из группы очищающих средств окончательно перешли в группу активных средств, что находит отражение в их названиях: все чаще они называются «активными растворами», «активными лосьонами» и «активными тониками». Водорастворимые ингредиенты, в первую очередь полисахариды, водорастворимые витамины, некоторые микроэлементы, гиалуроновая кислота, бета-глюканы позволяют использовать их в качестве увлажняющих сывороток. Безусловно, это должно находить отражение и в рекомендациях по использованию: такого рода препарат не должен наноситься с помощью салфетки, и протирать лицо тампонами или смоченными в растворе ватными дисками неоправданно. Активный лосьон можно наносить на лицо кончиками пальцев, но оптимальный способ – распыление на очищенную кожу. Это позволяет получить эффект имбибирования, равномерного пропитывания верхних слоев эпидермиса эффективными ингредиентами. Еще один вариант современного «тоника» - это раствор, содержащий кислоты – гликолевая, молочная, яблочная, салициловая кислота, комплексы более крупномолекулярных фруктовых кислот последние годы входят в состав многих тонизирующих препаратов, предназначенных для ухода за жирной и проблемной кожей, средств для решения возрастных проблем.

Эти препараты могут наноситься с помощью тампона или диска, но косметолог должен научить клиента правильному нанесению тоника. Препараты, изменяющие кислотно-щелочное равновесие кожи, наносятся методом промакивания, а не протирания, во избежания травмирования и раздражения кожи.

Косметические средства активного ухода.

В этой области развитие происходит постоянно, практически ежемесячно появляются новые ингредиенты и технологии нанесения. Главными изменениями последних лет стали не только новые молекулы, но и возможности транспортирования ингредиентов в более глубокие слои кожи и даже подкожной жировой клетчатки, контроль скорости высвобождения и более точное дозирование препаратов. Те же ингредиенты, которые были известны косметологам не один десяток лет, в двадцать первом веке приобрели новое значение и потребовали изменения рецептур, протоколов и подхода к использованию.

Сферулиты, липосомы, липосферы, микросферы, тегасферы, микросомы и так далее – так называют транспортные частицы, которые сами по себе не оказывают активного действия на ткани. Имеет значение только то, что в них «упаковано».

Первые транспортные сферы были однослойными и относительно простыми, но уже они позволили заметно повысить эффективность косметических средств, что в первую очередь нашло применение в противовозрастном уходе. Если обратить внимание на то, как выглядят пятидесятилетние звезды Голливуда конца восьмидесятых и их ровесницы конца девяностых, становится очевидным то, что у эстетической медицины и косметологии появилось новое, эффективное оружие. Именно на этот период пришлось появление многослойных транспортных молекул, которые оказались способны преодолевать защитный барьер кожи, погружаться до уровня базальной мембраны эпидермиса, постепенно высвобождая активные вещества, заключенные внутри. Новые эмульсионные текстуры способствуют активному транспорту. Тяжелые, масляные, окклюзивные основы кремов уходят в прошлое. На сцене появились микроэмульсии, инвертированные эмульсии, гелевые и гелеэмульсионные препараты – основное их преимущество заключается в легком и равномерном распределении, активном и быстром проникновении, родстве с липидами мембран, возможности пропитывания верхних слоев кожи, протекания в волосяные и сальные фолликулы, контакта с сосудистыми структурами кожи. Надо сказать, что эти преимущества небезобидны, за все приходится платить – повышение эффективности транспортных систем неизбежно приводит к повышению риска осложнений и побочных эффектов.

В сущности, десять лет назад косметический препарат мог вызвать банальную аллергическую реакцию, раздражение кожи, в крайнем случае, кратковременное изменение характеристик кожного барьера. Сегодня неправильно подобранный препарат может в считанные дни привести к гипертрофированному салоотделению, развитию сосудистых реакций, нейровегетативного воспаления, усилению фиброза, развитию атонии пор и устья фолликулов.

Активность и эффективность кремов, гелей и сывороток иногда создает обманчивое впечатление ненужности специалиста, иллюзии самостоятельности клиента. На самом же деле, активная косметика гораздо более требовательна, даже опытному специалисту необходимо регулярно проходить обучение по работе с новыми линиями, адаптировать возможности препаратов к особенностям климата, воды, сезона, индивидуальным проблемам каждого человека. Купленный наугад дорогой и эффективный препарат работает по принципу «пойти туда, не знаю куда и принести то, не знаю что», и в большинстве случаев разочаровывает покупателя.

Многие эксперты и разработчики косметических препаратов единодушны в одном – при наличии хорошей текстуры даже простая и недорогая рецептура может быть очень эффективной. На сегодняшний день использование фосфолипидных ламеллярных эмульсий, растительных полисахаридов, микростеаратов, силиколипидов, сквалана и других насыщенных жиров в качестве основы для защитных и увлажняющих препаратов совершили практически революцию в области базового ухода. На смену вязким и окклюзивным кремам пришли легкие средства, которые восстанавливают собственные защитные способности кожи к удержанию влаги и восстановлению мембранных структур. В принципе, для кожи без выраженных признаков старения и эстетических дефектов такого базового ухода может быть достаточно на долгое время. Но ошибкой было бы считать, что лаконичные современные рецептуры на современных базах могут быть дешевы. Тезис «между дешевой и дорогой косметикой нет разницы» по-прежнему далек от истинного положения дел. Да, может быть, экстракт ромашки или василька, входящий в состав препарата, стоит недорого, производится традиционными методами. Но сама основа – высокотехнологичная база, может стоить дороже в десятки раз и именно она сделает возможным получение тех эффектов от давно известных растительных экстрактов, которые раньше были описаны только в лабораторных «идеальных» условиях.

Конечно же, новые активные молекулы, действие которых направлено на получение определенного терапевтического эффекта, имеют для косметолога огромное значение. Особое место в косметических рецептурах занимают витамин С и производные ретинола. Несмотря на то, что эти ингредиенты появились относительно давно, только в последние годы они действительно широко распространились, как эффективные и относительно безопасные ингредиенты профессиональных формул.

Витамин С, или аскорбиновая кислота, один из наиболее известных антиоксидантов. Универсальность ее воздействия на дерму и эпидермис, пожалуй, делает аскорбинку самым востребованным веществом в профилактической и коррекционной косметологии. Однако, проблема состоит в том, что молекула солей аскорбиновой кислоты крайне неустойчива, быстро разрушается при воздействии многих внешних факторов, а тем более – при нанесении на кожу. Последние несколько лет в рецептурах стали шире использовать аскорбат магния, наиболее устойчивое соединение аскорбиновой кислоты. Но только введение аскорбата магния в транспортные многослойные молекулы позволило говорить о действительно комплексном воздействии витамина С на эпидермис и дерму. Антиоксидантный эффект, снижение активности тирозиназ, стимуляция синтеза коллагена, подавление активности коллагеназ дермы и фибролитический эффект – основные эффекты витамина С, при условии его сохранения в стабильной форме и адресной доставке к базальной мембране. В остальных случаях, к сожалению, максимальный эффект – легкая эксфолиация на уровне рогового слоя эпидермиса и умеренное выравнивание кожного рельефа.

Эффективность ретиноидов в омоложении кожи последние несколько лет не подвергается сомнению. Тем не менее, далеко не каждый препарат, в составе которого заявлен витамин А, может продемонстрировать истинную эффективность – огромной проблемой является нестабильность молекулы.

Поэтому препараты, содержащие ретиноиды, могут имеет самый разный уровень эффективности – от разочаровывающего до потрясающего. Важным моментом для предварительной оценки эффективности будет наличие активных транспортных частиц и относительно стабильная форма препарата, например, ретинил пальмитат. Низкие дозы, разрешенные к использованию в косметологии, не связывают с повышенным риском осложнений, характерных для ретинола. При этом, репаративное и стимулирующее действие может и должно быть выраженным. Критерием эффективности может являться объективное повышение общей эластичности кожи лица, шеи и декольте уже через 14-21 день от начала регулярного использования.

Препараты витаминов А и С, несмотря на то, что они «коронованы», как омолаживающие ингредиенты в современной эстетике, не вызывают удивления у наших пациентов – витаминные препараты стали привычными для людей, ведущих здоровый образ жизни. Однако, продолжают появляться и современные научные достижения в области косметической фармакологии, которые выглядят реализацией фантастической мечты косметологов. На сегодняшний день, пожалуй, наиболее яркой победой косметической химии стал новый класс синтезированных пептидов с заданными характеристиками.

Согласитесь, звучит фантастически – препарат для области глаз, который одновременно убирает отечность, разглаживает и наполняет морщинки, осветляет и повышает эластичность кожи века. Но при нанесении за пределами глазницы этот ингредиент не проявляет никакой эффективности! Такие препараты в последние годы стали реальностью. Метод бактериального синтеза используется для создания заданной аминокислотной последовательности, которая и определяет биологическую активность конкретного ингредиента. Сейчас существует несколько сотен активных молекул, которые могут использоваться для создания косметических препаратов. Короткие пептиды, которые являются биорегуляторами, факторами роста клеток, нейротрансмиттерами, антиоксидантами объединяют в группу антиэйджинг пептидов. Например, активные дипептиды (L Carnosin), способны инактивировать активные формы кислорода и свободных радикалов, оказывают стабилизирующее действие на клеточные структуры. Гистидинсодержащие трипептиды (трикомин и другие) используются, как носители ионов меди, стимулирующие синтез коллагена. Конечно, легче всего преодолевают эпидермальный барьер короткие молекулы, однако решающее действие имеет гидрофобный индекс молекулы – в частности, нонапептид с высоким содержанием положительно заряженных остатков аргинина, легко преодолевает не только плазматическую, но и ядерную клеточную мембрану. Для облегчения транспорта пептидных соединений широко используются гидрофильные энхансеры, такие, как спирты, альдегиды, кетоны и жирные кислоты.

Огромным преимуществом пептидов является их нетоксичность и отсутствие общего действия, поскольку в составе косметического препарата они гидролизуются до свободных аминокислот, теряя иммуногенность и аллергенность. Пептиды легко стандартизуются, доступны для массового производства.

Безусловно, именно пептидные рецептуры должны определить будущее профессиональной косметологии, и первые ласточки пептидной косметики уже можно увидеть в современных препаратах – гексапептиды, блокирующие активность мимической мускулатуры, пентапептиды, способствующие наполнению борозд дермы, октапептиды, снижающие интенсивность разрушения коллагена. Пептидные рецептуры требуют разработки новых, адаптированных протоколов и точного следования рекомендациям разработчиков. Косметологам нужно быть готовыми к принятию правил фармакологической коррекции – накоплению терапевтической дозировки, поддержанию активной дозы, профилактике выведения активного препарата до достижения планируемого эффекта. Уходят дни, когда косметолог мог закрыть глаза на некоторую нерегулярность использования препаратов, «простить» клиенту забывчивость, зная, в глубине души, что недельный перерыв в нанесении крема ничего не изменит. Активные пептидные композиции должны быть нанесены на кожу с рассчитанными промежутками, в определенных дозах. Скорее всего, это будет удобно делать именно в рамках профессиональных процедур, что усилит роль специалиста в регулярном уходе и снова актуализирует профессиональный уход для многих клиентов.

Последние годы были непростыми для классической косметологии. Инъекции, химические пилинги, выход в розничную продажу некоторых профессиональных брендов привел к тому, что клиенты стали посещать косметологов реже, относиться к косметическим процедурам с некоторым скепсисом. Во многом это было оправдано – глубина проникновения классических ингредиентов зачастую была ограничена поверхностными слоями эпидермиса, основы кремов и сывороток не позволяли добиться того эффекта, на который были нацелены формулы, созданные биохимиками. Время многое изменило – многие ингредиенты, которые используются в новейших рецептурах, проявляют себя ярче именно при аппликации, при весьма скромном эффекте инъекционного введения (ярким примером тут является аскорбиновая кислота). Пептидные композиции позволяют получить именно направленные и прогнозируемые эффекты, при низком риске осложнений, характерных для инъекционных путей. Конечно, роль инъекционных методик, срединных и глубоких пилингов остается значимой и эти методы иногда позволяют быстро и эффективно «стереть следы времени». Но сочетание продуманной профилактики и разумной терапии позволяет сохранить не только внешнюю молодость, но и естественный внешний вид, что для подавляющего большинства пациентов важнее многих других результатов.

Орасмяэ-Медер Тийна

источник

ИНТИМНАЯ ГИГИЕНА ДЛЯ ЖЕНЩИН. КАК СОБЛЮДАТЬ.

KremOK — Wed, 24 Aug 2011 10:35:50 GMT

Мы можем часами рассказывать подруге о том, как ухаживаем за волосами и фигурой, или делиться собственными секретами похудения. А вот забота о деликатных частях тела... такую тему почему-то неловко обсуждать. Поговорим начистоту?

Откровенно о сокровенном

Понятие интимной гигиены уходит корнями в далекое прошлое. Неудивительно, ведь женщины всегда заботились о том, чтобы «там» сохранялось ощущение свежести и комфорта. Например, Клеопатра предпочитала не только ванны с молоком, но и травяные отвары, которые защищали от различных инфекций. Позднее появилось мыло, которое долгое время считали настоящей роскошью, доступной лишь богатым. Правда, история умалчивает о том, какими ощущениями, а главное, последствиями сопровождался ежедневный интимный туалет. Об этом заговорили лишь в середине XX века. Специалисты всерьез задумались: а так ли безобидна мыльная пена для столь деликатной зоны? Вслед за сексуальной революцией, то есть примерно в 60-70-е годы, на прилавках начали появляться первые продукты с пометкой «для интимной гигиены». По сути, это было обычное жидкое мыло, обогащенное натуральными маслами и травяными экстрактами, но и его встретили с бурным восторгом.

Сегодня почти у каждой фирмы, выпускающей косметику для тела, есть хотя бы одно средство, предназначенное для интимной гигиены. И мылом уже никто не ограничивается. Всевозможные пенки, гели, дезодоранты, влажные салфетки - все это теперь не роскошь, а повседневность. Отдельным пунктом стоит косметика с «сексуальным» уклоном. Речь идет о так называемых гелях-лубрикантах, которые используются в самых интимных ситуациях

Разложим по полочкам

На изменение естественного кислотно-щелочного баланса наружных половых органов могут влиять следующие факторы:

посещение бассейна с хлорированной водой и купание в море и реке;
интенсивные нагрузки во время занятий фитнесом;
ношение синтетического белья и тесной одежды;
постоянное использование прокладок;
сахарный диабет;
менопауза

В состав нормальной флоры женских половых путей входит огромное количество микроорганизмов, которые мирно сосуществуют друг с другом. Это и неудивительно - состав этого дружного семейства достаточно постоянен и индивидуален. И в нем обязательно присутствуют лактобактерии. Именно они, вырабатывая молочную кислоту, создают мощный защитный барьер во влагалище и препятствуют развитию вагинальных инфекций. Если баланс нарушается, это дает «зеленый свет» любым микробам, что чревато серьезным воспалением.

Причин нарушения кислотно-щелочного баланса влагалища множество: применение противозачаточных средств, особенно барьерных, спринцевание, прием антибиотиков, интимная близость, гормональный дисбаланс, менструация, беременность, лактация, ношение слишком тесного нижнего белья, а также стресс и хронические заболевания. В результате количество лактобактерий во влагалище снижается, и внешняя инфекция без труда преодолевает защитный барьер. Появляются неприятные ощущения в деликатных местах: покраснение, зуд, жжение. Конечно, в первую очередь необходимо обратиться к врачу-гинекологу и пройти тест на возможные вагинальные инфекции. Но чтобы предотвратить подобные неприятные симптомы, необходимо внимательно отнестись к интимной гигиене и выбору средств, которые предназначены для этой цели.

Особенности начинки

На прилавках магазинов и аптек столько всего... На любой вкус и цвет... Глаза разбегаются. На чем остановиться?

Выбирайтейте «правильную» косметику, чья рецептура специально разрабатывалась с учетом особенностей деликатной зоны. Ежедневное использование (перед сном и после него, а также после интимной близости) средств интимной гигиены на основе молочной кислоты становится сегодня частой рекомендацией врачей-гинекологов. Молочная кислота в составе таких средств отвечает за нормальный кислотно-щелочной баланс, экстракты ромашки или алоэ увлажняют слизистую влагалища, а также защищают от инфекций.

Какие они бывают

Среди средств для интимной гигиены можно выделить: гели, влажные салфетки, пенки и муссы, специальное мыло и интимные дезодоранты.

Гель

Подойдет тем, чья кожа слишком чувствительна и в принципе не переносит любого мыла, особенно парфюмированного. Как и средства для душа, гели довольно жидкие, не дают обильной пены, но содержат гораздо больше увлажняющих компонентов, чем любое, даже самое качественное «интимное» мыло.

Пенка, мусс

Более воздушные, нежные и деликатные, чем гель. По своему составу практически не отличаются от геля. Если cредство содержит молочную кислоту, как, например, у «Лактацид Фемина», то его можно смело назвать профилактическим.

Влажные салфетки

В случае, когда нет возможности воспользоваться гелем (на работе, в поездке), подойдут специальные салфетки для интимной гигиены. Их мягкая основа пропитана специальным лосьоном, содержащим молочную кислоту, увлажняющие масла, а также экстракты лекарственных трав. Их удобство заключается в том, что они помещаются в дамской сумке и всегда под рукой.

Интимное мыло

Более нежное по консистенции, чем обычное мыло, прекрасно увлажняет кожу деликатных мест, не содержит парфюмированных отдушек, консервантов и красителей. Кроме того, в его состав входят экстракты трав.

Дезодоранты

Если вы привыкли к абсолютной чистоте, можете воспользоваться интимным дезодорантом на водной основе. Он не имеет абсолютно никакого запаха, зато прекрасно заглушает ваш естественный «аромат». Однако стоит учитывать, что пользоваться таким дезодорантом можно только на чистое тело - мытья он никак не заменит!

Что нужно знать об интимной гигиене

Вопросы-ответы

Как избежать обострения молочницы летом?

Профилактика всегда лучше, чем лечение. Поэтому советуем подобрать подходящее именно вам средство интимной гигиены. А более полный ответ вы сможете получить только у врача.

Почему дискомфортно после интимной близости?

Возможно, из-за нарушения естественного баланса флоры половых органов. Восстановить его помогут средства интимной гигиены на основе молочной кислоты.

Приобретать интимную косметику нужно в аптеке или крупном магазине, но никак не в переходе метро.

• Средство подходит под определение «деликатное», если не содержит щелочного мыла, искусственных красителей и ароматизаторов.

• Гель для интимной гигиены не предназаначен для лечения заболеваний, передающихся половым путем. Если вас беспокоят выделения, зуд или жжение, срочно обратитесь к гинекологу.

• Совершать интимный туалет следует не реже двух раз в день: до и после сна, а также после интимной близости.

• Сильная струя воды не только вымывает защитную смазку, но и способствует попаданию вредоносных бактерий в матку, увеличивая риск воспалений.

• Деликатные места после мытья не вытирают, а промокают мягким махровым полотенцем (у каждого члена семьи оно свое).

Комментарий эксперта

Елена Разумова, к. м. н., акушер-гинеколог высшей категории Института акушерства и гинекологии им. Отта в Санкт-Петербурге

Одной из причин обострения хронической молочницы является ношение синтетического белья. Это и понятно, оно не пропускает воздух и, плотно прилегая к телу, создает опасный «эффект сауны». Более того, слишком тесное белье, а также трусы-стринги тоже могут стать причиной дисбаланса вагинальной микрофлоры.

Они провоцируют нарушение микроциркуляции крови в области малого таза, что, естественно, снижает местный иммунитет. Появляется опасность раздражения слизистой наружных половых органов и возникновения различных инфекций. А поэтому крайне внимательно стоит относиться к выбору белья и, что очень важно, более ответственно подходить к туалету наружных половых органов. Убедительно рекомендую не пользоваться обычным мылом! Используйте средства на основе молочной кислоты.

Автор: Лидия Князева (источник: Женские Секреты)

Источник

Защита вашей кожи

KremOK — Wed, 24 Aug 2011 10:26:40 GMT

Все мы очищаем кожу, но многие ли понимают, насколько важен этот этап? Идеальное очищающее средство — это средство, которое не только удаляет с поверхности кожи грязь и ороговевшие частицы, но и защищает кожу и увлажняет её. Щёлочь, входящая в состав мыла, разрушает естественную защитную кислотную мантию кожи, оставляя её беззащитной перед бактериями и вызывая аллергию. Мыло и некоторые сильнодействующие очищающие средства нарушают количество как жиров, так и влаги, в результате чего кожа становится сухой и склонной к образованию морщин. Средства же из трав, напротив, очищают кожу от грязи и грима, не нарушая кислотно-щелочного баланса кожи и кожного покрова головы. Кроме того, они поддерживают необходимый уровень pH.

Как известно, экстракты лимона, куркумы, кактуса, алоэ и жень-шеня являются высокоэффективными натуральными увлажняющими средствами. Йогурт, белок яйца, папайя эффективно очищают кожу и, кроме того, питают её.

Некоторые из этих продуктов содержат энзимы, которые помогают очистить кожу от омертвевших клеток и препятствуют образованию жировых тканей. Как известно, даже картофель удаляет грязь и очищает кожу. Кактус и алоэ в сочетании с лимоном — идеальное очищающее средство с увлажняющим эффектом для сухой и дегидратированной (обезвоженной) кожи. Это средство очищает кожу, не вызывая потери влаги.

Сухой и увядающей коже необходимо регулярное увлажнение, кожа тогда становится нежной и мягкой. Сочетание жира и влаги делает кожу упругой и молодой. Многие из нас ежедневно пользуются питательными кремами, но мы должны обязательно обращать внимание на то, что это за средства: очень важно, какие ингредиенты входят в их состав, поскольку всё это впитывает наша кожа. В косметике из трав содержатся вещества, благотворно влияющие на кожу, исключающие возникновение каких-либо отрицательных реакций. Натуральные косметические средства обладают огромной целительной силой, их использование — это единственный способ восстановить и сохранить красоту кожи.

Экстракт миндаля, с соответствующей основой, входит в состав как питательных кремов, так и масок. Например, миндаль на основе ланолина — идеальное средство для участков кожи вокруг глаз. Миндаль может также быть добавлен в пудру. Абрикос, как и миндаль, тоже питает кожу. Он содержит витамин А, который залечивает ранки, разглаживает морщины и восстанавливает эластичность кожи. Масло витамина А — это плотное и тягучее вещество. Оно входит в основу растений, и делает их применение по уходу за кожей более лёгким и приятным занятием. Хороший питательный крем, сделанный на их основе, может быть назван кремом, «кормящим кожу», ведь он обеспечивает её питание, необходимое для того, чтобы кожа оставалась здоровой и красивой. Из экстрактов капусты, моркови, ростков пшеницы и т.д. также делают натуральные питательные крема.

Богатые минералами и витаминами вещества омолаживают кожу. Мёд, молоко, йогурт — ценные косметические средства. Таким образом, эти продукты и входящие в их состав полезные элементы «кормят» кожу натуральной пищей. Нормальной, сухой, дегидратированной (обезвоженной) и зрелой коже необходимо ежедневное питание соответствующими кремами.

Число трав, используемых в косметологии, огромно. Некоторые из них были известны как косметические средства ещё в древности. Например, экстракты розы, жасмина и лаванды, идеально подходящие для жирной и проблемной кожи, а также такие травы, как окопник, ромашка и кунжут, входящие в состав кремов и лосьонов, которые способствуют улучшению текстуры кожи и её цвета. Смесь из куркумы и лимона способствует улучшению цвета кожи и отбеливает пигментные пятна. Использовать отбеливающие средства из трав намного безопаснее, чем химические. Из-за недостаточной информированности люди продолжают использовать химические вещества, которые не только мешают коже нормально функционировать, но и вызывают необратимые процессы, ведущие к разрушению структуры кожи. Не задумываясь о последствиях, люди используют химические отбеливатели, которые могут вызвать серьёзные ожоги и разрушение здоровых тканей кожи, т.е. стать причиной преждевременного старения.

Лечебные и смягчающие кожу свойства экстрактов трав хорошо известны. Сандаловое дерево, эвкалипт, гвоздика, камфара, окопник, арника и другие травы обладают антисептическим и бактерицидным действием, они лечат раздражения на коже, аллергию и смягчают кожу. Многие из трав входят в состав очищающих средств, лосьонов и компрессов для жирной кожи, которые уменьшают её воспаление и вылечивают прыщи. Например, сандаловое дерево — идеальное средство, защищающее кожу от вредного воздействия окружающей среды. В соединении с увлажняющими компонентами, например с мёдом, сандаловое дерево образует защитный барьер между кожей и окружающей средой.

Таким образом, защита — важнейший этап в системе ухода за кожей.

Источник

Травы красоты

KremOK — Wed, 24 Aug 2011 10:24:24 GMT

Для сохранения молодости и красоты женщины испокон веков пользовалисьь дарами природы. Словно заправские колдуньи, они изобретали собственные эликсиры или, следуя рецептам прабабушек, варили в глиняных горшочках замысловатое зелье. Сегодня производители косметических марок знают: современного потребителя радует все натуральное.

А что может быть натуральнее растительного экстракта?

Натуральные компоненты... Это слово ласкает слух даже искушенного потребителя, каждый раз рождая в воображении призрачную, но такую заманчивую картинку.

Я САМ ОБМАНЫВАТЬСЯ РАД...

Только представьте — открываете вы, скажем, баночку с кремом, а там, в нежной и ароматной массе, белеют лепестки ромашки! Вариантов существует множество — лосьон с «натуральным» огуречным экстрактом, тоник с «настоящими морскими водорослями».

Разумеется, все мы понимаем, что за 20 и даже 200 рублей ромашек в баночку с кремом нам никто не положит, но так хочется в это верить! И мы верим. Верим и надеемся на то, что косметика, на упаковке которой указано заветное «с растительными экстрактами», должна быть по определению «самой–самой»!

Что такое растительные экстракты?
Не что иное, как выжимка «самого вкусного». Целебное воздействие лекарственных растений обусловлено наличием в них активных веществ, имеющих различные химические структуры. Именно они наиболее ценны, хотя в растениях содержатся поистине в минимальных количествах.

Следовательно, оттуда их необходимо извлечь, максимально сохранив все полезные свойства, которыми наделила растения матушка-природа. Активные вещества образуются и накапливаются в растениях в определенные периоды их развития, поэтому сбор и заготовка проводятся в строго определенное время.

Распределяются эти вещества в растениях абсолютно по-разному.
Например, у ландыша, толокнянки, подорожника, брусники самый сок сосредоточен в листьях; у валерианы, щавеля конского, аира — в корнях и корневищах; у липы, ромашки, бессмертника, боярышника, пижмы — в цветках; у шиповника, земляники, калины, черники, можжевельника, малины — в плодах и т.д.

В процессе экстракции часть веществ из растительного сырья неизбежно переходит в растворитель, который при необходимости выпаривается без остатка, не оказывая негативного воздействия на кожу. Если экстрагирование проводится водой, то в экстракте не будет веществ, которые являются жирорастворимыми или спирторастворимыми. Следовательно, то, что мы называем «растительным экстрактом», на деле представляет собой продукт взаимодействия биоактивных веществ с растворителем, и никак иначе.

Самыми безопасными и относительно «натуральными» растворителями являются вода и растительные масла, однако у них есть и оборотная сторона — огромное количество биологически активных веществ просто «отправятся на свалку». Поэтому сегодня производители косметики отдают предпочтение спиртам, гликолю (пропиленгликоль) или гексанам.

Для того чтобы экстракт получился более концентрированным и для того чтобы уменьшить количество растворителя, контактирующего с кожей, применяют различные методики удаления растворителя, например, выпаривают воду.

ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО — «ФИТО» Поговорим о фитокосметике? Ведь произошло слово «фитокосметика» от греческого «phyto», что означает растение, следовательно, под этим названием просто обязана скрываться самая натуральная косметика.

Сегодня производство фитокосметики — это современное научно-техническое производство с полным циклом работ, начиная со сбора и заготовки растений и создания рецептур и заканчивая выпуском продукции с собственным дизайном. Здесь разумно сочетаются опыт, накопленный народной медициной, и современные открытия в области биологии, медицины и химии. Настоящая высококачественная фитокосметика имеет натуральную основу растительного происхождения, производится согласно последним достижениям косметической промышленности и, разумеется, стоит недешево.

Однако наибольший интерес вызывает, разумеется, отечественная фитокосметика. Ведь она изготавливается на основе трав и растений, которые произрастают у нас в стране, а значит, непременно понравятся нашей «российской» коже.

По своему назначению фитокосметика относится к классу лечебной (аптечной) косметики, а вот по ценовому признаку она очень разнообразна — от дорогой элитной до класса масс-маркет.

На самом деле понятие «фитокосметика» в достаточной степени условно.

Фитокосметическим средством может быть назван любой косметический продукт, имеющий в составе растительные компоненты. Таким образом, абсолютное большинство косметических марок может использовать, что с успехом и делает, этот модный термин с целью наиболее выгодной характеристики для своей продукции.

А вот официального термина «фитокосметика» просто не существует. Опять обман? Не совсем. Растительные экстракты в этих препаратах, безусловно, имеются. Но вместе с тем нет никакой гарантии, что в этой красивой баночке стоимостью в половину вашей зарплаты их гораздо больше, чем в тюбике, на котором не значится заветная приставка «фито». Остается утешиться тем, что, как правило, в качественной фитокосметике растительные компоненты сочетаются таким образом, что действие одного из них эффективно дополняет и углубляет действие другого, увеличивая диапазон воздействия на кожу и весь организм в целом.

НАЗВАНИЕ ОДИНАКОВОЕ, СМЫСЛ — РАЗНЫЙ Если вы являетесь поклонницей итальянских сапожек, возможно, ваши ноги простят вам эту маленькую слабость. Но простит ли кожа то изобилие «экзотических» компонентов, вроде экстракта оленьих рогов или цветка лотоса, разложенных в баночки, скажем, японских кремов — вопрос спорный.

Действительно ли «заморские» экстракты не приживаются на коже россиянок? Профессионалы утверждают, что есть, причем немалая! Ведь под влиянием нашего климата кожа россиянок стареет весьма интенсивно. Если мы замечаем свои первые морщинки уже в 25 лет, то, скажем, жительницы Кореи не вспоминают о них до 40.

И есть ли принципиальная разница между кожей восточной и русской женщины?

Восточные косметологи в первую очередь уделяют внимание отбеливанию кожи либо совершенствуют увлажняющие препараты. При этом их косметика состоит из максимального количества натуральных компонентов. В России же, где 7 месяцев в году — зима или «что-то вроде того», испанская, французская, итальянская косметика эффективна лишь отчасти. Отсюда вывод — проблему влияния российского климата на нашу кожу предпочтительнее решать с помощью более «родных» экстрактов.

Экстракт алоэ (Aloe arborescens)
Oказывает заживляющее, бактерицидное, тонизирующее действие, обладает выраженными увлажняющими и фотозащитными свойствами. Чаще всего он встречается в кремах и лосьонах по уходу за кожей, средствах по уходу за волосами, а также препаратах для и после бритья.

ФИТ-ПАРАД

Аир (Acorus calamus)
Чаще всего он используется в препаратах против перхоти, в средствах ухода за ногами, а также в виде масляного и СО2 экстрактов в составе зубных эликсиров. Обладает повышенным тонизирующим свойством.

Альгинат натрия из морских водорослей (Algae maritima)
Препараты на его основе способны стимулировать регенерацию кожи, оказывать смягчающее и легкое бактерицидное действие. Некоторые из этих препаратов применяются для ухода за жирной кожей, обеспечивая регуляцию жирового обмена и улучшая кровообращение.

Зверобой (Hypericum perforatum)
Экстракты зверобоя обладают противовоспалительными, противомикробными, вяжущими, кровоостанавливающими, противоаллергическими и общеукрепляющими свойствами. Следует отметить и репигментирующую активность экстракта зверобоя — он повышает чувствительность кожи к ультрафиолетовым лучам и поэтому применяется при лечении витилиго.

Женьшень (Panax ginseng)
Благодаря высокой стимулирующей и тонизирующей активности экстрактов женьшеня его экстракт входит в состав кремов для сухой и чувствительной кожи, для ухода за увядающей кожей, а также в препараты для укрепления волос. Хорошо сочетается с родиолой розовой.

Календула (Calendula officinalis)
Экстракт календулы в сочетании с ромашкой — оптимальное средство для жирной кожи. Препараты с его содержанием уменьшают салоотделение, поэтому используются для лечения жирной себореи, а также помогают справиться с раздражением и воспалениями.

Крапива (Urtica dioica)
В косметические препараты — укрепляющие шампуни и бальзамы для волос, а также кремы для нормальной и жирной кожей лица — крапиву вводят в виде масляного экстракта или водноспиртовых настоек.

Ромашка аптечная (Matricaria chamomilla)
Экстракт ромашки используется в зубных пастах, кремах для лица и рук, губных помадах, средствах для загара, средствах по уходу за кожей, шампунях и бальзамах.

В ЧЕМ ПРОБЛЕМА? Мы перечислили ингредиенты, которые могут быть натуральными теоретически, однако на деле редко таковыми оказываются. Прежде всего потому, что создание полностью натуральной косметики гораздо более сложно, чем косметики, в которой лишь часть ингредиентов является натуральной. Во-первых, тщательная проверка сырья замедляет производство и делает его более дорогим, что, безусловно, влияет на конечную стоимость продукта.

Увы, наша экология оставляет желать лучшего, и любые растительные экстракты, которые используются в косметике, могут содержать вредные вещества, например, пестициды. Во-вторых, растения, растущие в пригородах больших городов, могут накапливать вредные вещества, содержащиеся в автомобильных выхлопах и многочисленных промышленных выбросах. Разумеется, наиболее ответственные производители сырья имеют свои лаборатории, где тщательно проверяют качество всех растительных экстрактов и при необходимости проводят их дополнительную очистку. Ведь проверять необходимо даже те экстракты, которые получены из экологически чистых растений, чтобы убедиться в том, что в процессе экстракции не были потеряны самые «вкусные», то есть действующие компоненты.

Разумеется, организовать такую проверку под силу лишь некоторым компаниям, чаще всего тем, для которых качество косметики является приоритетной задачей. Остальным же производителям приходится комбинировать натуральные и синтетические ингредиенты, оставляя при этом полностью натуральными только биологически активные добавки, которыми являются растительные экстракты. Другой вариант — использовать ингредиенты, полученные из природного сырья, но опять же с применением достижений современной химии. Например, можно создать эмульсию на основе одних только натуральных масел, без силиконов и производных жирных кислот. Однако, скорее всего, она получится слишком жирной, будет плохо впитываться, к тому же ее понадобится тщательно защитить от окисления. Можно обойтись без поверхностно-активных веществ, подобрав полностью натуральные эмульгаторы, однако, во-первых, это довольно дорого, а во-вторых, лишь немногие натуральные эмульгаторы способны обеспечить нужную степень стабильности эмульсии.

Итак, есть ли у нас шанс заполучить в свое распоряжение хотя бы одну баночку натурального крема? Задумайтесь — все, что нас окружает, в том числе и косметика, никак не может быть ненатуральным, то есть не природным. Иными словами, у человечества просто нет других сырьевых материалов для создания объектов материального мира, в том числе и косметики, кроме тех, которые дает ему живая и неживая природа. Любые биологически активные добавки в любом случае обладают огромным потенциалом, даже несмотря на наличие «химии».

Используя их в составе косметики даже в малых количествах, можно создавать такие рецептуры, в которых активными будут все 100% ингредиентов, в отличие от обычной косметики, в которой лишь 2-3% ингредиентов обладают биологической активностью. Создание такой идеальной косметики — безопасной, хорошо совместимой с кожей, активной на все 100% является нелегкой, но, несомненно, увлекательной задачей, которую постоянно решают самые прогрессивные и передовые компании.

Лидия КНЯЗЕВА

http://www.aroma.od.ua/stat/11/44.html

СРЕДСТВА ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС

KremOK — Fri, 17 Jun 2011 11:11:49 GMT

Бальзам из оливкового масла
Компоненты: 5 ст.л. оливкового масла, сок половины лимона.
Масло слегка подогрейте в чашке, добавьте лимонный сок. Вотрите смесь в кожу головы вечером перед сном, закутайте полиэтиленовой косынкой и полотенцем. Утром вымойте голову с шампунем как обычно.

Волосы будут расти быстрее, если за час-два до мытья их витаминизировать смесью соков моркови и лимона, взятых в равных частях.
Маска из уксуса и крапивы
Компоненты: 1 стакан столового уксуса, 1 стакан воды, 5 ст.л. сухой крапивы.
Смешать уксус с водой, добавить туда крапиву и настаивать в течение 2 часов. Затем процедить. Смесь нанести на кожу головы и волосы на 20-25 минут, затем смыть теплой водой. Процедуру выполнять ежедневно в течение недели.
Маска медовая с чесноком
Компоненты: 1 ст.л. сока алоэ, 1 ст.л. меда, 1 ч.л. чесночного сока, 1 желток.
Сок алоэ и мед хорошо перемешать, добавить чесночный сок. Такой состав нужно заготовить впрок и хранить в холодильник. Перед нанесением маски нужно взять 1 ст.л. полученного состава, соединить ее с 1 желтком и хорошо перемешать. По проборам маску нанести на кожу головы и волосы. Покрыть полиэтиленовой косынкой и обернуть голову полотенцем. Держать смесь 20 минут. После этого смыть теплой водой. Такую процедуру следует проводить 5 дней подряд.
Маска из желтка с отваром липового цвета
Компоненты: 1 ст.л. растительного масла, 2 желтка, 2 ч.л. отвара липового цвета.
Желток растереть с растительным маслом, добавить отвар липового цвета и хорошо перемешать. Маску нанести на волосы и кожу головы массирующими движениями. Обернуть голову полиэтиленовой косынкой и укутать полотенцем. Через 30 минут смыть мыльной пеной и ополоснуть теплой водой.
Маска с корнем аира и уксусом
Компоненты: 3 ст.л. нарезанного корня аира, 0,5 л столового 6%-ного уксуса.
Корень аира залить уксусом, поставить на огонь и варить 15 минут. Остудить, процедить и нанести на кожу головы на 30 минут. Смыть теплой водой.
Маска из календулы и хмеля
Компоненты: 2 ч.л. измельченного корня аира, 2 ч.л. корня лопуха, 1 ч.л. измельченных цветков календулы, 1 ч.л. шишек хмеля, 1 л кипятка.
Соединить растительное сырье и залить кипятком. Дать настояться 1 час, затем процедить. Маску нанести на кожу головы, немного помассировать и оставить на ночь.
Маска с луковым соком и коньяком
Компоненты: 1 ст.л. коньяка, 4 ст.л. лукового сока, 6 ст.л. отвара корней лопуха.
Компоненты соединить и хорошо перемешать. Маску нанести на кожу головы и волосы и оставить на 40 минут. Смыть теплой водой.
Маска из лука и керосина
Компоненты: 1 ст.л. лукового сока, 2 ст.л. очищенного керосина.
Керосин смешать с луковым соком и использовать для втирания в кожу головы. Состав благоприятно воздействует на рост волос и препятствует их выпадению.

Увлажнение кожи - новые стратегии

KremOK — Tue, 14 Jun 2011 17:35:15 GMT

Увлажнение кожи - новые стратегии

Роговой слой называют передним эшелоном, передовой линией кожного барьера. А раз так, то он должен быть достаточно прочным и жестким, чтобы отражать удары, и водоустойчивым, чтобы не раствориться при соприкосновении с водой. И природа блестяще решила эту проблему. Основу барьерного слоя эпидермиса составляют ороговевшие клетки корнеоциты, или роговые чешуйки, между которыми находится липидный слой (липидами называют все жиры, масла и жироподобные вещества). Причем, это не просто жир, размазанный между роговыми чешуйками, а упорядоченная структура. Пока липидный слой сохраняет такую упорядоченность и организованность, он является очень эффективным барьером.

Главная задача липидного барьера - быть как можно менее проницаемым, особенно для воды. Нарушение барьерной функции рогового слоя приводит к серьезным последствиям и отражается в первую очередь на внешнем виде кожи. Первыми симптомами повреждения эпидермального барьера является сухость кожи, затем нарушается сцепление между корнеоцитами, что приводит к быстрому слущиванию их с поверхности кожи, далее нарушается нормальная дифференцировка кератиноцитов и наряду с продолжающимся шелушением роговой слой утолщается (гиперкератоз). Нарушенный барьер становится проницаемым не только для воды, но так же для бактерий и некоторых токсинов, что приводит к развитию воспалительных процессов на коже.
Наиболее серьезные нарушения возникают при дефиците линолевой кислоты, одной из незаменимых жирных кислот, которую организм не может синтезировать сам. При дефиците линолевой кислоты, помимо повреждения межклеточных липидных структур, возникают нарушения обмена простагландинов - регуляторов местного иммунитета. Крайние проявления нарушения барьерной функции наблюдаются при некоторых кожных заболеваниях, таких, как экзема и псориаз. Однако, в той или иной степени, симптомы сухости кожи, свидетельствующие о повреждении липидных структур, можно встретить у большого числа людей. Можно выделить несколько причин, приводящих к разрушению липидных структур.
Влияние факторов, которые активируют перекисное окисление липидов (например, УФ излучение и иммунные реакции, приводящие к появлению свободных радикалов кислорода).

Прямое воздействие агрессивных химических агентов на роговой слой.

Причины, приводящие к нарушению липидного синтеза или вызывающие изменение соотношения основных классов липидов эпидермиса.

В нормальной коже, которая постоянно подвергается воздействию тех или иных вредных факторов, процессы восстановления поврежденных липидных структур протекают практически непрерывно. Частично реставрация липидных пластов проходит одновременно с общим процессом обновления кожи, но кроме этого клеткам кожи часто приходится проводить экстренный ремонт барьера.
При повреждении эпидермального барьера, кератиноциты начинают секретировать цитокины, с помощью которых происходит координация действий клеток, участвующих в восстановительных работах. При частом повреждении эпидермального барьера (например, при частом умывании горячей водой с мылом, ручной стирке, протирании лица обезжиривающими средствами и т.д.), или при длительном пребывании в чрезмерно сухом воздухе, регуляторные механизмы, которые в норме должны обеспечивать восстановление барьера, начинают давать сбои. Тогда, цитокины, которые клетки секретируют в ответ на каждое повреждение рогового слоя, вызывают воспалительные процессы. Аналогичная картина возникает при резком и массированном повреждении эпидермального барьера (например, при шлифовке кожи, когда удаляется роговой слой). Тогда находясь в состоянии стресса клетки кожи секретируют неадекватно большое количество цитокинов, которые могут инициировать патологические процессы в коже. Через поврежденный эпидермальный барьер в кожу проникает много токсинов, микроорганизмов, аллергенов, что приводит к развертыванию в ней иммунных реакций, развитию воспалительных процессов. Иммунные реакции сопровождаются появлением активных форм кислорода и активизацией перекисного окисления липидов, в результате чего происходит повреждение клеточных мембран и межклеточных липидных пластов.
С учетом всего сказанного, стратегия восстановления барьерных свойств кожи должна выбираться таким образом, чтобы, предотвращая развитие патологических реакций, не нарушить при этом нормальные физиологические процессы.

Восстановление барьера включает в себя:

1) Увлажнение - применение средств, временно увеличивающих влажность кожи,

2) Защиту - предотвращение повреждения кожи в период восстановления,

3) Питание - снабжение клеток необходимым строительным материалом.

В состав увлажняющих средств обычно входят вещества, создающие на поверхности кожи водонепроницаемую пленку (вазелин, силиконы, насыщенные жиры), или вещества, обладающие высокой гигроскопичностью, то есть те, что могут притягивать и удерживать воду (глицерин, сорбитол, мочевина, полисахариды). Для повышения органолептических свойств косметического продукта и с целью достижения немедленного эстетического эффекта в рецептуру вводят различные эмоленты. Эмоленты обеспечивают эффект лубрикации (смазки), уменьшая субъективные ощущения сухости кожи.

Вазелин является самым надежным и проверенным окклюзивным покрытием в дерматологии. Он применяется в средствах, предназначенных для увлажнения кожи при экземе, псориазе, атопическом дерматите, так как он очень хорошо сохраняет влагу в коже. В косметологии вазелин в настоящее время практически не применяется, так как он обладает плохими органолептическими свойствами - не впитывается, оставляет ощущение липкости и жирности. Некоторые косметологи рекомендуют кремы на основе вазелина для защиты кожи в зимний период. Однако как показали исследования, вазелин создает субьективное согревающее ощущение и тем самым повышает вероятность возникновения обморожения.
В последнее время стали популярны силиконовые окклюзивные покрытия, которые широко используются в пластической хирургии после лазерной шлифовки, дермабразии, других операций. Силиконовая пленка, также как вазелин, сохраняет влагу в коже, предотвращая стресс, вызванный нарушением эпидермального барьера.

В увлажняющие средства, предназначенные для зимнего периода, часто включают насыщенные жиры (гусиный, барсучий, медвежий). Косметика, содержащая насыщенные жиры, хорошо смягчает кожу, защищает ее от обморожения и пересушивания, однако постоянно пользоваться ею не рекомендуется.

Окклюзивные увлажняющие кремы быстро устраняют сухость кожи, уменьшают воспаление и зуд при кожных заболеваниях, однако они не устраняют причины обезвоживания кожи. Их можно сравнить с костылями, которые необходимы тем, кто не может передвигаться самостоятельно, но совершенно не нужны людям с нормальными ногами. Если барьерная функция кожи не может быть восстановлена, окклюзивные кремы необходимы. Если же шанс на восстановление есть, их нужно использовать лишь в экстренных случаях. Людям с нормальной кожей они противопоказаны, так как могут нарушать процесс нормального восстановления барьерных структур рогового слоя.

Увлажняющие средства с окклюзивным эффектом применяются главным образом в дерматологии, при лечении заболеваний сопровождающихся повышенной сухостью кожи и воспалительными процессами, после пластических операций, таких как шлифовка кожи, а также для защиты кожи при частом контакте с детергентами. Для нормальной кожи без грубых патологий применяются неокклюзивные увлажняющие средства. Обычно это гели, содержащие гигроскопичные молекулы (притягивающие и удерживающие влагу). Раньше в увлажняющих средствах часто использовался глицерин, но в последнее время от него практически отказались. Глицерин, при кратковременном контакте с кожей оказывает увлажняющее действие, но потом, наоборот, усугубляет сухость кожи, вытягивая из нее влагу.
Хорошим увлажняющим эффектом обладают такие вещества как гиалуроновая кислота, белковые гидролизаты, аминокислоты, растительные полисахариды, которые впитывают и удерживают значительное количество влаги, но не вытягивают ее из кожи. Так, гиалуроновая кислота, которая входит в состав межклеточного вещества дермы и во многом определяет его влагоудерживающие свойства, способна связывать в 1000 раз больше воды, чем весит сама. Раствор гиалуроновой кислоты хорошо распределяется по всей поверхности кожи, образуя легкую пленку, которая активно всасывает влагу из воздуха. Это способствует увеличению содержания свободной воды в роговом слое, а также создает эффект "дополнительной влажности", который помогает снизить испарение воды с поверхности кожи.
В состав увлажняющих кремов часто входят компоненты натурального увлажняющего фактора (NMF - natural moisturizing factor). Это молочная кислота, мочевина, аминокислоты, пироглутамат натрия.

Многие увлажняющие средства содержат натуральные масла или воски (масло ши, персиковое косточковое, абрикосовое косточковое, жожоба и т.д.; пчелиный воск и т.д.). Хорошим косметическим эффектом обладают липосомальные препараты на основе церамидов, однако они довольно дороги и непросты в производстве из-за низкой растворимости церамидов в воде. В последнее время все большей популярностью пользуются ламеллярные эмульсии на основе насыщенных фосфолипидов. Так как такие фосфолипиды формируют кристаллические структуры, аналогичные структуре липидных пластов рогового слоя, они могут играть роль бригады скорой помощи, закрывая прорехи в липидном барьере.

В результате применения увлажняющих средств содержание воды в верхних слоях кожи увеличивается. Это приводит к частичному блокированию ответной реакции эпидермиса на повреждение барьера. Конечно, в результате этого восстановление барьера замедляется, но зато и секреции избыточного количества цитокинов тоже не происходит. Увлажняющие средства рекомендуются при частом контакте кожи с веществами, повреждающими эпидермальный барьер, при обширных повреждениях барьерного слоя (после лазерной шлифовки кожи, дермабразии, ожогах и т.д.), а также при различных кожных заболеваниях, сопровождающимися симптомами сухости, шелушения и покраснения кожи. В этих случаях их главная роль заключается в предотвращении патологических процессов, вызваных секрецией цитокинов.

Кожа, проницаемость которой повышена, отличается повышенной чувствительностью к токсическим и раздражающим воздействиям. Поэтому, до тех пор, пока ее барьерный слой не будет восстановлен, она нуждается в защите. Для защиты кожи от повреждающих воздействий используют пленкообразующие вещества и антиоксиданты. Хорошую защиту для кожи обеспечивают биополимеры, которые образуют на поверхности кожи полупроницаемую пленку. Это, прежде всего, природные полисахариды - хитозан и гиалуроновая кислота.

Наряду с механической защитой, липидный барьер поврежденной кожи нужно защищать от перекисного свободнорадикального окисления. Для защиты этого в косметику вводятся антиоксиданты - вещества, обезвреживающие свободные радикалы и обрывающие цепные реакции окисления. Самым распространенным антиоксидантом является витамин Е, который легко проникает в липидные слои и предохраняет их от окисления. Также используется витамин С и ферментный антиоксидант супероксиддисмутаза (СОД). В последнее время в качестве антиоксидантов часто используют растительные полифенолы - биофлавоноиды.
Добавим, что одновременно следует ограничить влияние факторов, способствующих дальнейшему разрушению барьера.

Для этого рекомендуется:

Как можно реже принимать ванну, умываться с мылом и проводить очистку кожи спиртсодержащими средствами. Вода при этом должна быть теплой или прохладной (не горячей).

После купания промокать кожу полотенцем, а не растирать ее.

После ванны и умывания наносить на чуть влажную кожу крем, содержащий эмоленты.

Зимой поддерживать в комнате минимальную комфортную температуру - иначе воздух будет слишком сухим.
Завести в комнате аквариум и комнатные растения - листья растений и поверхность воды в аквариуме испаряют много воды, что позволяет существенно устранить зимнюю сухость воздуха в помещении.
Реже контактировать с ПАВ, растворителями, избегать трения кожи о грубую ткань, временно не пользоваться косметикой, содержащей абразивные частицы.
Временно отказаться от активных кремов "против старения" (особенно если в аннотации указано, что они проникают глубоко в кожу, или что-нибудь в этом духе) - они могут содержать вещества, разрушающие липидные пласты.

Регулярно делать физические упражнения - это улучшает кровобращение во всем теле, и в частности в коже.
Увлажняющие кремы частично устраняют последствия повреждения эпидермального барьера и предотвращают развитие патологических реакций, но они не ускоряют, а иногда даже замедляют процесс восстановления барьера. Для того чтобы привести кожу в нормальное состояние, необходимо добиться полного восстановления ее структуры и функций. Если в коже есть все необходимое для синтеза эндогенных липидов - липиды-предшественники и ферменты - барьер полностью восстанавливается в течение трех дней. В противном случае коже потребуется дополнительная помощь. Теперь, когда первый стресс, вызванный повреждением эпидермального барьера, прошел, можно применять липиды, которые будут проникать вглубь кожи, снабжая клетки необходимым строительным материалом. Так как клетки кожи располагают всем необходимым, для того чтобы разобрать сложные липиды на составные части, нет принципиальной разницы, какие именно липиды будут использованы - главное чтобы они содержали нужные компоненты. Чаще всего для снабжения кожи строительным материалом используют масла, содержащие незаменимые жирные кислоты - линолевую, линоленовую, ГЛК. Их применяют как в составе косметических средств, так и в виде пищевых добавок. Особенно благотворным действием на кожу обладают масла, богатые ГЛК - семян черной смородины, ослинника, бурачника.

Следует помнить, что процесс восстановления кожи происходит медленно. Поэтому, эффект от применения вазелина, эмолентов и увлажняющих средств будет заметнее, чем эффект от применения кремов, содержащих незаменимые жирные кислоты. Так как полиненасыщенные жирные кислоты не могут быть средством экстренной помощи при разрушении барьера, их нужно принимать регулярно, чтобы не допускать возникновения дефицитных состояний.

источник

Суета вокруг барьера (Анна Марголина)

KremOK — Tue, 14 Jun 2011 17:33:04 GMT

Суета вокруг барьера

Анна Марголина

Введение

Косметические средства предназначены для здоровых людей с нормальной кожей. Однако в последние годы растет число тех, кто не считает себя больным, но, тем не менее, имеет определенные проблемы с кожей — чрезмерная сухость, гиперчувствительность, частые воспалительные процессы. Наряду с этим увеличивается частота хронических воспалительных заболеваний кожи, которые плохо поддаются лечению и длятся годами, то затихая, то обостряясь. И хотя косметика не может заменить лекарственные средства, сейчас возникла потребность в косметических препаратах, которые могут применяться людьми с гиперчувствительной, сухой, раздраженной кожей, а также могут улучшить качество жизни больных хроническими кожными заболеваниями. К одному из наиболее перспективных направлений в этой области относится стратегия косметического ухода направленная на роговой слой — корнеотерапия. В ее основе лежит защита и восстановление поврежденного защитного слоя кожи, а также предотвращение патологических процессов, вызванных его разрушением.

Все дело в барьере

Роговой слой является передовой линией обороны кожи и всего организма. Одно это заставляет относиться к нему с уважением. И, тем не менее, до недавнего времени его рассматривали как пассивную преграду, которая к тому же мешает проникновению «полезной» косметики в кожу. Сейчас общепризнанно, что от целостности рогового слоя во многом зависит состояние здоровья кожи и ее внешний вид. Например, установлено, что при ряде воспалительных заболеваний кожи, которые сопровождаются патологическими изменениями рогового слоя, ведущую патогенетическую роль играют именно изменения рогового слоя, а не наоборот. Это объясняется не только тем, что при повреждении рогового слоя повышается его проницаемость, и в кожу начинают проникать микроорганизмы, токсины, аллергены (при том, что вода, напротив, покидает эпидермис), но и тем, что повреждение рогового слоя является стрессом для кожи. При незначительном нарушении целостности рогового слоя, и повышении его проницаемости, клетки эпидермиса начинают вырабатывать цитокины, которые регулируют процесс восстановления рогового слоя. При обширном или слишком частом повреждении рогового слоя, эти же цитокины запускают воспалительную реакцию.

Барьерный слой кожи состоит из белковой части (ороговевших клеток, или корнеоцитов), и липидной прослойки, имеющей довольно сложное строение. Как раз эта липидная прослойка в последние годы привлекла наибольшее внимание косметической промышленности. Например, выяснилось, что многие ингредиенты косметических средств могут повреждать эту прослойку и нарушать тем самым целостность эпидермального барьера. Соответственно, появились косметические компании, которые стали строить свою рекламную компанию на том, что их продукты таких веществ не содержат. Тот факт, что к нарушению барьерной функции кожи и к другим проблемам в эпидермисе приводит дефицит незаменимых жирных кислот (линолевой, линоленовой, гамма-линоленовой), обеспечил спрос растительным маслам, содержащим эти кислоты. А сведения о том, что липидные пласты эпидермиса имеет строго упорядоченное строение (напоминающее структуру клеточных мембран), побудили производителей косметического сырья заняться разработкой похожих липидных образований — липосом, ламеллярных эмульсий. Из всего этого выросла общая стратегия восстановления эпидермального барьера, которая включает:

1) Исключение из средств по уходу за кожей веществ, которые могут оказывать разрушительное воздействие на липиды кожи (поверхностно-активных веществ (ПАВ), растворителей).

2) Регулярное применение увлажняющих средств

3) Уход за кожей с помощью косметических средств, содержащих структурированные липиды (липосомы, мембранные структуры).

4) Регулярное применение средств, содержащих незаменимые жирные кислоты (главным образом, линолевую, линоленовую и гамма-линоленовую) как в составе косметики, так и в виде пищевых добавок

Не навреди!

Что касается первого пункта, то, безусловно, исключение из косметики веществ, которые могут повреждать кожу, можно только приветствовать. Правда, сделать это не так легко, так как эти вещества играют важную роль в косметических средствах. Например, как сделать хорошее очищающее средство (которое обязательно должно растворять жиры, иначе очищения не получится), которое не будет при этом повреждать липиды кожи? Или как сделать крем привлекательным для потребителей без эффективных эмульгаторов? Ведь если эмульгатор способен надежно разделять масляную и водную фазу косметической эмульсии, то он может нарушать и структуру липидных пластов (разве что крем совсем не проникает в кожу). Тем не менее, косметические химики уже разработали ряд сравнительно безопасных для кожи альтернатив наиболее вредным ингредиентам (например, таким как мыла и лаурил сульфаты натрия). Кроме этого, сейчас делается все возможное, чтобы уменьшить риск накопления вредных веществ в коже. Например, при разработке очищающих гелей и лосьонов, следят за тем, чтобы они как можно лучше смывались с кожи, не оставляя никаких пленок. Соответственно, тем, кто выбирает косметику, надо знать как перечень веществ, которые могут серьезно повреждать липидный барьер, так и их более щадящих вариантов. Косметика, которая не содержит (или почти не содержит) веществ, повреждающих кожу, особенно рекомендована людям с кожными заболеваниями, с повышенной чувствительностью кожи, со склонностью к аллергическим реакциям, а также тем, у кого сухая кожа.

Нужно ли увлажнять?

Более сложный вопрос с увлажняющими средствами. Если взглянуть на полки косметических секций в американских магазинах, то можно видеть, что увлажняющие средства занимают целые отделы, причем, большинство из этих средств содержит вазелин, парафин, минеральное масло. Вазелин — чрезвычайно дешевый косметический ингредиент, — стал активно использоваться в увлажняющих кремах с тех пор, как косметическим химикам удалось уменьшить липкость и неприятную жирность кремов на его основе. Авторы статей в популярной прессе настойчиво рекомендуют сделать применение увлажняющих средств на основе вазелина обязательной частью ежедневного ухода за кожей. Обычный совет – после вечерней ванны нанести увлажняющий крем на чуть влажную кожу и подождать пока он впитается.

Спрос на увлажняющие средства возник после появления публикаций, в которых доказывалось, что при повреждении эпидермального барьера, клетки эпидермиса вырабатывают цитокины, которые могут стать причиной воспаления кожи. Так же было установлено, что водонепроницаемая пленка, которую образует вазелин, предотвращает выработку этих цитокинов. Авторы исследования предлагали использовать увлажняющие средства на основе вазелина людям с хроническими воспалительными заболеваниями кожи (экзема, нейродермит, псориаз). При этом они предупреждали, что такие средства замедляют восстановление собственного липидного барьера, так как те же цитокины, которые могут вызывать воспаление, управляют восстановлением барьера.

Прямым эффектом увлажняющих средств на основе вазелина, будет окклюзивный эффект — уменьшение испарения воды через кожу. Это даст немедленный «украшающий» эффект — кожа станет выглядеть более упругой, эластичной, гладкой. Это — то действие, на которое мы можем твердо рассчитывать. Другие эффекты, которые мы можем ожидать от этого крема, будут зависеть от состояния кожи:

1) В случае нормальной неповрежденной кожи, временная гипергидратация рогового слоя, может привести к его набуханию и нарушению его барьерной функции.

2) Если эпидермальный барьер кожи был только что поврежден (во время мытья мылом в ванной, например), то вазелин уменьшит продукцию цитокинов, предотвратит воспаление и... замедлит восстановление липидного барьера.

3) Если же имеет место хроническое нарушение барьерной функции кожи, из-за каких-то кожных заболеваний, то кремы на вазелине позволят уменьшить неприятные ощущения сухости кожи после воды, временно увлажнят кожу, что, приведет к уменьшению продукции воспалительных цитокинов. После того как действие крема закончится, все неприятные симптомы появятся снова. Следовательно, применяя такие кремы надо понимать, что они дадут лишь временное облегчение.

Как видим, при некоторых кожных заболеваниях кремы с окклюзивным эффектом полезны и даже необходимы. Однако применение их на регулярной основе людьми с нормальной кожей вряд ли можно приветствовать. Если кожа способна сама восстанавливать свой барьер, надо предоставлять ей такую возможность и как можно меньше вмешиваться в этот процесс.

Для увлажнения кожи применяются и вещества, способные притягивать и удерживать воду (глицерин, сорбитол, гиалуроновая кислота, гель алоэ и т.д.). Они также оказывают заметный косметический эффект, повышая упругость и эластичность кожи, но, как правило, их увлажняющее действие бывает недостаточным для людей с патологической сухостью кожи. Однако так как эти вещества образуют влажную пленку на поверхности кожи, они могут предотвращать выброс цитокинов при повреждении кожи, или чрезмерной сухости воздуха. Здесь, помимо временного увлажняющего эффекта, мы можем ожидать и постепенного улучшения состояния кожи, так как количество повреждающих воздействий на нее будет уменьшено.

Структурированные липиды в косметике.

Сегодня в косметологии наблюдается новый всплеск, заглохшего было, интереса к липосомам. Это объясняется тем, что липосомы, как и липидные пласты эпидермиса, содержат бислой липидов. И хотя липидные бислои пластов роговой слоя главным образом состоят из церамидов, а липосомы чаще делают из фосфолипидов, производители косметики утверждают, что липосомы могут встраиваться в липидные пласты эпидермиса, закрывая прорехи в них, подобно заплаткам. Помимо липосом, сейчас появились смеси, в которых липиды собраны в плоские образования — мембраны или пласты. Эти смеси (ламеллярные, или пластинчатые эмульсии) еще больше похожи на эпидермальный барьер, чем липосомы, хотя тоже состоят из фосфолипидов. Наиболее важным преимуществом косметики на основе ламеллярных структур является отсутствие эмульгаторов. Однако она обычно содержит спирт, или иные растворители, необходимые для стабилизации липидных слоев. На самом деле, залепляют ли липосомы и плоские липидные слои дыры в липидном барьере, доподлинно неизвестно, так как таких исследований никто не проводил (нет публикаций в научной литературе) — это всего лишь предположение. По литературным данным, липосомы могут предотвращать разрушение нестабильных ингредиентов в рецептуре, создавать депо, из которого активные вещества будут проникать в кожу, и даже переносить лекарства через роговой слой. Правда, во всех случаях, исследования проводились с чистыми липосомными препаратами, которые используются в медицине, а не с косметическими средствами.

Активные масла

Пожалуй, самым интересным открытием в исследованиях барьера был тот факт, что кожа способна усваивать жиры и масла, нанесенные на ее поверхность и использовать их для построения ее собственных липидов. Эксперименты показали, что кожа может извлекать нужные ей жирные кислоты из экзогенных церамидов, фосфолипидов и триглицеридов. Причем, эти жирные кислоты используются не только для построения липидных пластов, но и для синтеза таких важных молекул, как простагландины и другие регуляторы реакций местного иммунитета. Биологически активные производные жирных кислот оказывают существенное влияние на воспалительные процессы в коже, и могут, как усиливать воспаление, так и уменьшать его. Кроме этого, они влияют на сосудистую проницаемость, восприятие боли, ангиогенез и ряд других процессов. Важно, что жирные кислоты, которые используются для синтеза регуляторов местного иммунитета, относятся к незаменимым жирным кислотам, то есть организм человека не может их синтезировать и должен получать извне. Это полиненасыщенные жирные кислоты — линолевая, линоленовая и арахидоновая.

Теоретически, арахидоновая кислота является метаболитом линолевой кислоты, однако у человека этот путь практически не реализуется, и почти всю арахидоновую кислоту он получает извне. И это хорошо, так как метаболиты арахидоновой кислоты усиливают воспалительные реакции и играют важную роль в патогенезе многих дерматозов. Напротив, те биорегуляторы, которые синтезируются из линолевой и линоленовой кислот, обладают противовоспалительным действием. Линолевая кислота, кроме того, необходима для правильного формирования липидного барьера, так как она входит в состав длинноцепочечных о-ацил-церамидов, которые играют роль сшивок в липидных пластах.

О том, что дефицит линолевой кислоты плохо сказывается на состоянии кожи — приводит к появлению сухости, покраснения и шелушения кожи, — известно еще с 30-х годов. Но, тем, у кого нет ферментных патологий, для того чтобы предотвратить дефицит линолевой кислоты, достаточно есть больше растительного масла. Да, да — обыкновенное подсолнечное масло очень богато той самой магической линолевой кислотой, которую так настойчиво рекламируют производители косметики! Другое дело, что в диете современных людей обычно не хватает линоленовой кислоты, которая содержится в жирной рыбе (и рыбьем жире), рапсовом и льняном масле. Однако почему-то маслам, содержащим линоленовую кислоту, косметическая промышленность уделяет мало внимания. А вот масла, содержащие производную линолевой кислоты — гамма-линоленовую кислоту (ГЛК), такие как масла энотеры ( evening primrose ) и бурачника ( borage ), являются весьма популярными (и весьма дорогими) ингредиентами в пищевых добавках и косметике. Считают, что в коже нет фермента, превращающего линолевую кислоту в ГЛК (что является необходимым этапом в синтезе простагландинов), поэтому нет смысла наносить на кожу линоленовую кислоту. Тем не менее, ряд исследований показал, что кожа имеет все необходимое для превращения линолевой кислоты в ГЛК, и что, по крайней мере, в культуре клеток, такое превращение происходит.

Масла, содержащие незаменимые жирные кислоты, и косметика на их основе, широко рекламируются как средства для сухой коже и при различных кожных заболеваниях, сопровождающихся воспалением. Однако в научной литературе есть очень немного данных о накожном применении незаменимых жирных кислот. Практически все данные о терапевтическом действии масел, содержащих незаменимые жирные кислоты, были получены при их оральном применении. И даже здесь среди исследователей нет единого мнения — действуют, не действуют? Тем не менее, ряд авторов рекомендуют дополнять традиционную терапию маслами, содержащими ГЛК, так как они хорошо переносятся больными, и в ряде случаев все-таки улучшают состояние кожи. Недавно были получены данные, что пищевые добавки, содержащие ГЛК и линоленовую кислоту, действительно влияют на синтез биологически активных производных жирных кислот, уменьшая продукцию медиаторов воспаления.

В принципе, для большинства людей достаточным средством профилактики дефицита незаменимым жирных кислот будет нормальное питание с растительными маслами и рыбой. Лишь тем, чья кожа имеет явные признаки дефицита незаменимых жирных кислот, будут полезны пищевые добавки с ГЛК. Вопрос же о ценности косметики с ГЛК является пока нерешенным. Более того, слишком частое применение масел, содержащих много незаменимых жирных кислот (которые все относятся к полиненасыщенным), может привести к излишней флюидизации (разжижению) липидных пластов эпидермиса и повышению проницаемости кожи. Кроме того, ненасыщенные масла легко окисляются и являются постоянным источником опасности появления свободных радикалов в коже. Косметика на основе ненасыщенных масел также легко подвержена окислению и нуждается в добавлении большого количества антиоксидантов.

Не все однозначно и с восстановлением барьера. Хотя линолевая кислота на самом деле нужна для нормального формирования липидных пластов, эксперименты показывают, что на скорость восстановления липидного барьера влияет лишь смесь липидов, в которой церамиды, жирные кислоты и холестерин взяты в определенном соотношении (1:1:1 или 3:1:1). Вместо жирных кислот можно использовать фосфолипиды, или триглицериды, так как кожа способна разобрать их на запчасти. С другими маслами и липидными смесями такого результата достигнуть не удается. Поэтому положение о том, что нанесение на кожу масел с линолевой кислотой улучшает барьерную функцию кожи, пока не получило подтверждения.

Заключение

Стратегия косметического ухода, основанная на защите и восстановлении барьера с каждым годом приобретает все больше сторонником. Считают, что косметика, которая разработана с учетом знаний о барьерном слое кожи, может решить проблему растущей гипречувствительности кожи, снизить частоту аллергических реакций на косметику, и вообще, улучшить общее здоровье кожи потребителей косметики. Кроме этого, такую косметику рекомендуют людям, страдающим различными кожными заболеваниями (атопический дерматит, экзема, псориаз, акне и т.д.), разумеется, не вместо лечения, а как дополнение к нему.

Сейчас стало очевидно, что здоровье кожи определяется состоянием ее защитных систем. Пока барьерные структуры кожи не повреждены, кожа защищена как от потерь влаги, так и от проникновения микроорганизмов и токсинов. С другой стороны, биологическое значение защитного барьера настолько велико, что разрушение барьера является сильнейшим стрессом для кожи. Стремление кожи как можно быстрее восстановить барьер, и меры по предотвращению вторжения неприятеля, которые она принимает, могут привести к развитию патологических процессов. Поэтому, забота о барьере должна быть краеугольным камнем любого косметического ухода. Однако, разрабатывая стратегию защиты и восстановления барьера надо понимать, что многие методы, которые предлагает сейчас косметология для решения этих задач, основаны на гипотезах и теориях, но еще не получили прямых научных доказательств. Кроме этого, не всегда можно переносить данные, полученные на коже мышей, или на клеточных культурах на кожу человека — необходимы клинические испытания. Поэтому, слишком высокие ожидания при использовании «косметики для барьера», могут не оправдаться.

Надо учитывать, что некоторые рекомендации, встречающиеся в научной литературе (ежедневное использование кремов на вазелине, например), ориентированы на людей, страдающих хроническими кожными заболеваниями, и их нельзя автоматически распространять на здоровых людей.

Косметология как всегда бежит впереди паровоза. И пока врачи сомневаются, а ученые проводят испытания, косметологи все активнее включаются в «суету вокруг барьера». И, хотя не все методы, которые сейчас широко рекламируются, выдержат проверку временем, потенциальные возможности косметического ухода ориентированного на защиту и восстановление рогового слоя очень велики. А так как наука о барьере еще очень молода, и находится на пике своего развития, то, несомненно, нас всех ждут новые, интересные, и, возможно, неожиданные открытия в этой области.

источник

Косметика, которая лечит

KremOK — Tue, 14 Jun 2011 17:30:16 GMT

Кожные заболевания, даже те, что не считаются серьёзными с точки зрения медицины — наподобие угрей или шелушения кожи, способны в немалой степени отравить человеку жизнь. К тому же врачи обычно весьма скептически относятся к попыткам пациентов использовать косметику и не советуют наносить на кожу что-либо, кроме специально прописанных медикаментов. Между тем исследования последних лет свидетельствуют, что некоторые косметические средства способны если и не вылечить кожные болезни, то по крайней мере ослабить их симптомы или улучшить результат от медикаментозного лечения. Основа ухода за кожей при кожных заболеваниях — корнеотерапия, система восстановления функционирования и целостности рогового слоя. Она включает защиту барьерного слоя кожи от повреждений, снабжение кожи незаменимыми жирными кислотами, увлажнение, стимуляцию регенерации, применение отшелушивающих средств, а также средств с противовоспалительным и антиоксидантным действием.

И косметические средства, и наружные лекарственные препараты, применяемые в дерматологии, наносят на поверхность кожи. Однако пункты назначения у них различны. Лекарству, как правило, нужно попасть в глубину кожи, туда, где располагаются живые клетки, иначе оно не подействует. Напротив, область действия большинства косметических средств ограничена роговым слоем кожи — тонкой плёнкой, состоящей из кератиновых чешуек. Поскольку эти чешуйки представляют собой мёртвые, лишённые ядра клетки, дерматологи до последнего времени не относились к роговому слою с должным вниманием. Но оказалось, что, воздействуя на роговой слой, можно добиться не только чисто косметических эффектов, вроде смягчения и насыщения влагой, но и существенного улучшения состояния кожи при многих кожных заболеваниях.

Такой подход получил название „корнеотерапия" или „лечение рогового слоя" (от лат. corneum — роговой и англ. therapy — лечение). Его предложил известный американский дерматолог Альберт Клигман, которому принадлежит честь открытия роли ретиноидов в лечении угрей. Клигман стал пионером в исследованиях физиологии наружного покрова кожи, которые привели к развитию концепции „живого рогового слоя".

Восстановление барьера — стратегия и тактика

Если хотите знать, на что похож роговой слой, вспомните, как выглядит стенка пузырей, вздувающихся при ожоге. Именно эта тонкая полупрозрачная мембрана отвечает за барьерные свойства кожи.

Кожу часто сравнивают с крепостной стеной, окружающей организм. Из чего построены крепостные стены? Чаще всего — из кирпичей или камней, скреплённых между собой цементом.
Корнеоциты - плоские чешуйки, образующие роговой слой, - скреплены между собой пластичным 'цементом', состоящим из двойного слоя особых липидов - церамидов

Роговой слой кожи устроен по тому же принципу. Роль кирпичей в нём выполняют ороговевшие клетки — корнеоциты, скреплённые между собой специальными перемычками (десмосомами), а роль цемента — жироподобное вещество, или липидная прослойка. Причём липидная прослойка рогового слоя — это не просто размазанный между роговыми чешуйками жир, а сложно организованная структура.

В состав липидных пластов, заполняющих пространство между корнеоцитами, входят особые жиры — церамиды. Они разительно отличаются от нейтральных жиров кожного сала. Главная особенность церамидов в том, что их молекулы полярны: у них есть два конца — гидрофильный, то есть любящий воду, и липофильный, который предпочитает жиры и боится воды. Обычно липофильный конец называют „хвостом" (он длиннее), а гидрофильный — „головой". Эти молекулы замечательны тем, что стараются всеми силами оберегать водобоязненные „хвосты" от соприкосновения с водой, перестраиваясь таким образом, чтобы прикрыть их гидрофильными „головами". Есть две простые пространственные структуры, которые позволяют достичь этой цели. Первая структура — сфера, в которой гидрофобные концы обращены внутрь, а гидрофильные — наружу (именно так устроены липосомы, применяемые в косметологии). Вторая структура — двухслойная пластинка, в которой гидрофобные концы спрятаны между двумя гидрофильными слоями. Именно такие двухслойные липидные пласты заполняют пространство между роговыми чешуйками, создавая довольно прочный барьер.
Что происходит, если барьер разрушен или ослаблен? Во-первых, через кожу начинают проникать микроорганизмы, что создаёт большую нагрузку на иммунную систему. Итогом становятся кожные инфекции и вспышки воспалений. Во-вторых, в кожу проникают вещества, которым раньше доступ был закрыт (например, ингредиенты моющих средств). Это может вызвать раздражение и аллергические реакции. В-третьих, кожа начинает обезвоживаться — становится менее упругой, тусклой, на ней появляются морщинки.

В дополнение ко всем этим неприятностям бреши в барьере создают сильный стресс для кожи, который может спровоцировать развитие кожных заболеваний. Дело в том, что восстановление кожного барьера требует согласованных действий различных клеток, а чтобы их обеспечить, нужен эффективный клеточный диалог. Клетки „разговаривают" с помощью особых химических веществ — цитокинов, маленьких молекул, которые странствуют в межклеточном пространстве, передавая команды от клетки к клетке. В человеческом языке одни и те же буквы входят в состав разных слов, а одни и те же слова — в разные предложения. Точно так же одни и те же цитокины могут участвовать в передаче разных команд. Если клетки находятся в состоянии стресса, то они начинают производить избыточное количество цитокинов. В результате наряду с командой ускорить построение барьера приходит сигнал, запускающий воспалительную реакцию. Возникает дисбаланс процессов, регулирующих скорость образования рогового слоя и скорость его отшелушивания. Это может привести к утолщению рогового слоя, шелушению, воспалению и покраснению кожи.
К счастью, существует и обратный эффект: после того как проблемы с барьером устранены, многие заболевания кожи, сопровождающиеся воспалением и шелушением, легче поддаются излечению. Иными словами, всё, что защищает барьер от разрушения и способствует его восстановлению, может улучшить как внешний вид кожи, так и её физиологическое состояние.
Когда коже требуется неотложная помощь, применяют вещества, позволяющие временно создать искусственный барьер. Самое простое из них — вазелин. Несмотря на незаслуженно плохую репутацию, именно вазелин (при условии, что он очень тщательно очищен) служит тем инертным, гипоаллергенным средством, которое моментально закрывает прорехи в барьере и позволяет коже собраться с силами. Вазелин и средства на его основе чаще всего применяют после медицинских и косметических процедур, приводящих к удалению рогового слоя, таких, как лазерная шлифовка, дермабразия (механическое удаление эпидермиса), пилинг. Недостатки вазелина — плохая впитываемость, из-за которой он лежит на коже жирным слоем, и сильный окклюзивный эффект (блокирование испарения влаги). Вазелин рекомендуют применять лишь при остром разрушении эпидермального барьера, когда нужно предупредить слишком бурную реакцию клеток кожи, внезапно лишившихся внешней защиты, а также в тех ситуациях, когда кожа не способна сама формировать полноценный барьер. В остальных случаях блокировать испарение воды через повреждённый роговой слой не рекомендуют. Дело в том, что усиленное испарение служит главным сигналом к началу „ремонтных работ", а искусственный барьер „дезинформирует" клетки кожи.
Восстановлению барьера способствуют средства, поставляющие коже строительный материал. Кожа не относится к органам пищеварения, и „накормить" её косметикой не так-то просто. Однако жиры кожа способна усваивать, то есть разбирать на составные части и использовать получившиеся фрагменты для построения собственных липидов. Конечно, наилучшим строительным материалом служат жиры, аналогичные липидам рогового слоя: церамиды, холестерин и жирные кислоты. Тем не менее исследования показывают, что практически любая жировая эмульсия может в той или иной степени улучшать состояние кожи с повреждённым барьером. Проблема лишь в том, что большинство косметических эмульсий стабилизированы поверхностно-активными веществами (ПАВ), а некоторые из них могут повреждать барьер. Это относится в первую очередь к лаурилсульфату натрия — дешёвому компоненту многих косметических и моющих средств.
Для восстановления рогового слоя как нельзя лучше подходят ламеллярные (пластинчатые) эмульсии, построенные из фосфолипидов. Они не нуждаются в добавлении поверхностно-активных веществ, поскольку фосфолипиды, так же как церамиды, имеют гидрофильную „голову" и липофильный „хвост" и способны образовывать двухслойные пласты. Ламеллярные эмульсии, даже без добавок активных веществ, оказывают терапевтическое действие, так как предотвращают воспаление и раздражение, вызванные разрушением барьера.

Незаменимые есть

Симптомы недостатка незаменимых жирных кислот давно описаны в медицине. Врачи заметили, что такие проблемы, как сухость, краснота, раздражение и шелушение кожи, можно устранить, назначив пациенту некоторые растительные масла (внутрь и наружно). Активное начало жиров, устраняющее эти симптомы, назвали витамином F.

Сейчас известно, что витамин F не что иное, как линолевая, альфа-линоленовая (или просто линоленовая) и арахидоновая кислоты. Они играют важную роль в физиологии кожи и других органов, но организм человека не способен их синтезировать и должен получать с пищей. Все эти кислоты полиненасыщенные, то есть имеют в молекуле две или более двойные связи. Они служат предшественниками простагландинов — медиаторов иммунной системы, регулирующих воспалительную реакцию. В воспалительных реакциях кожи участвуют две основные группы простагландинов — производные омега-6 кислот, а именно линолевой и арахидоновой, и производные омега-3 кислот, в первую очередь линоленовой. Из-за особенностей метаболизма линолевая и арахидоновая кислоты усиливают воспалительные процессы, а гамма-линоленовая и линоленовая кислоты, напротив, уменьшают воспаление.

Хорошими источниками гамма-линоленовой и линоленовой кислот служат масла чёрной смородины, энотеры, бурачника, поэтому их применяют для коррекции симптомов дефицита незаменимых жирных кислот. Среди продуктов питания главный источник омега-3 кислот — морская рыба.

Кислотное «травление»

Важное свойство кожи — способность обновляться. Роговой слой, при всей его схожести с крепостной стеной, сложенной из кирпичей и цемента, нельзя считать застывшей структурой. Он находится в постоянном движении: старые чешуйки отшелушиваются с поверхности кожи, а на их место из глубины эпидермиса поднимаются новые клетки. Этот процесс называется кератинизацией, поскольку в ходе развития клетки заполняются кератином — прочным эластичным белком. Нечто подобное происходит в протоках сальных желёз, только здесь клетки, дойдя до поверхности, разрушаются и „выплёскивают" кожное сало.
При многих заболеваниях кожи процесс образования и отшелушивания роговых чешуек и клеток протоков сальных желёз нарушается. Например, при угревой болезни клетки протоков сальных желёз, вместо того чтобы выходить на поверхность „стройными рядами", забивают проток, преграждая отток кожному салу. Из-за закупорки протока на поверхности кожи появляются прыщи, которые называют угрями или комедонами. Кератинизация нарушается при псориазе, ихтиозе, экземе и некоторых других болезнях. Обычно при этом страдает барьерная функция кожи, что выражается в сухости и склонности к воспалительным процессам.
В 1974 году американские исследователи Ю. Ван-Скотт и Р. Ю, разрабатывающие средства от ихтиоза, стали исследовать действие на кожу альфа-гидроксикислот. Они обнаружили, что эти вещества ослабляют связи между роговыми чешуйками, вызывая их ускоренное слущивание. После того как утолщённый роговой слой сошёл с кожи, она выглядит более свежей и ровной — исчезает шероховатость, уменьшается сухость, улучшается цвет лица. В высокой концентрации альфа-гидроксикислоты не только ускоряют отшелушивание рогового слоя, но и производят ряд других эффектов — усиливают синтез коллагена, эластина и гликозаминогликанов (в частности, гиалуроновых кислот), входящих в состав соединительной ткани, растворяют кератиновые пробки в сальных железах, увлажняют кожу, уменьшают её пигментацию. Множество научных исследований подтвердили способность альфа-гидроксикислот улучшать состояние кожи, и теперь их используют как вспомогательное средство при самых различных заболеваниях — фотостарении, сухости кожи, угревой болезни, нарушениях пигментации.
К альфа-гидроксикислотам относятся лимонная, яблочная, молочная, винная и многие другие кислоты. Косметологи и дерматологи наиболее часто используют гликолевую кислоту. Она не только вызывает отшелушивание роговых чешуек, улучшает отток кожного сала и уменьшает чрезмерное отслаивание клеток в протоках сальных желёз, но и способствует более глубокому проникновению в кожу лекарственных веществ, в частности ретиноидов и антибиотиков.
Для увлажнения кожи обычно применяют молочную кислоту. Она повышает содержание влаги в роговом слое и не оказывает вредного влияния на эпидермальный барьер.
Нередко косметические средства, предназначенные для проблемной кожи, содержат салициловую кислоту, которая относится к бета-гидроксикислотам. Она растворима в жирах, поэтому хорошо проникает в сальные железы. Косметику с гликолевой и салициловой кислотами можно применять ежедневно в рамках обычного ухода за кожей. Средства для домашнего пользования, как правило, содержат 2% салициловой кислоты. Пилинг более концентрированной салициловой кислотой проводят реже — с интервалом как минимум в 2–4 недели.

Клинические испытания показывают, что альфа-гидроксикислоты безопаснее других методов лечения, применяемых при угревой болезни. Они не мутагенны (в отличие от ретиноидов), не повреждают эпидермальный барьер (в отличие от поверхностно-активных веществ, спирта и ацетона), не угнетают иммунную систему и не влияют на нормальную микрофлору кожи (в отличие от антибиотиков). Однако альфа-гидроксикислоты повышают чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению и, кроме того, могут вызывать раздражение. Для того чтобы уменьшить неприятные ощущения от кислот, кожу к ним „приучают" постепенно: перед тем как проводить пилинг концентрированными растворами, в течение некоторого времени применяют продукты с низкой концентрацией кислот. Большинство людей хорошо переносят косметику, содержащую 10% гликолевой кислоты с рН 3,5. Если и эта концентрация вызывает раздражение кожи, можно попробовать препараты с уменьшенной концентрацией гликолевой кислоты (2–5%) или с немного более высоким рН (4–4,5). Уменьшить раздражение кожи позволяют добавки экстрактов колы или зелёного чая, бисаболол и другие противовоспалительные вещества.

Косметика для заживления ран

Один из самых удивительных „талантов" кожи — её способность восстанавливаться после повреждений, регенерировать. В детском возрасте способность кожи к регенерации высока, однако, чем старше становится человек, тем хуже заживают раны. При неполной или неправильной регенерации на коже образуются шрамы, застойные пятна, очаги гиперпигментации (пигментные пятна) или, наоборот, депигментации (белые пятна).

Заживление ран и повреждений кожи можно сравнить с большой стройкой, где результат зависит от множества факторов: есть ли необходимые материалы, каково их качество, вовремя ли их подвозят, хорошо ли обучены специалисты, как они работают и т. д. Важна и эффективность коммуникации: работы на разных участках строительного объекта должны происходить согласованно. А ещё важно, в каком состоянии находится сам объект: идёт ли строительство нового или ремонт обветшалого здания. Не последнюю роль играет и защита объекта от „вандалов" — патогенных микроорганизмов. Очевидно, что, чем больше накапливается проблем, тем сложнее их решить с помощью какого-то одного средства. Сейчас известны многие вещества, влияющие на способность кожи к восстановлению. Однако эффективность их применения в косметологии зависит и от состояния кожи (в частности, от возраста), и от того, в чём заключается главная причина нарушения регенерации.

Свойствами ускорять заживление повреждений кожи обладают:

— гели на основе гиалуроновой кислоты, создающие влажную среду вокруг повреждения. Влажный гель позволяет клеткам обмениваться информацией, а также облегчает работу ферментов, участвующих в регенерации кожи. Гиалуроновая кислота сама по себе стимулирует заживление ран;

— медьсодержащие пептиды (GHK-пептиды). В их состав входят три аминокислоты — глицин, гистидин и лизин, а также атом меди. Молекулы этих веществ выполняют сигнальную функцию: они дают команду на запуск восстановительных процессов в коже;

— коллагеназа и другие протеолитические ферменты. Они способствуют быстрому очищению раны и уменьшают продолжительность воспалительной фазы;

— цинк, входящий в состав многих ферментов, участвующих в регенерации кожи. Установлено, что цинксодержащие средства, нанесённые на поверхность кожи, ускоряют заживление ран;

— факторы роста и цитокины. В экспериментах показано, что некоторые из этих веществ, например эпидермальный фактор роста и трансформирующий бета-фактор роста, ускоряют заживление ран. Однако они могут вызывать образование избыточной рубцовой ткани;

— аминокислота аргинин и полисахарид бета-глюкан. Эти вещества стимулируют макрофаги — клетки, принимающие активное участие в заживлении ран.

Пожар на коже: чем гасить?

Воспаление — процесс сложный. Однако если попытаться рассмотреть его в упрощённом виде, оставив детальное описание учебникам патофизиологии и иммунологии, то можно выделить три группы реакций.

Во-первых, сосудистые реакции. Происходит расширение сосудов, движение крови по капиллярам останавливается, проницаемость их стенок увеличивается, из-за чего плазма и клетки крови просачиваются в окружающие ткани. Внешне это проявляется как отёк, краснота и уплотнение. Уплотнение в данном случае — признак того, что в воспаленной области скопилось много клеток, которых в норме здесь быть не должно.

Во-вторых, клеточные реакции. При воспалении клетки иммунной системы „выползают" из капилляров и собираются в области воспаления. Одни клетки пытаются поглотить чужеродные частицы, микроорганизмы и омертвевшие ткани (это можно сравнить с рукопашным боем); другие бомбардируют всё вокруг перекисью водорода и другими токсичными молекулами; третьи выделяют сигнальные молекулы, которые привлекают в место воспаления ещё больше клеток или регулируют деятельность других клеток; четвёртые вырабатывают вещества, вызывающие боль и зуд. Иногда воспаление не имеет чётких границ, а иногда клетки формируют барьер, локализуя конфликт.

В-третьих, химические реакции. Большинство из них имеют каскадную природу, то есть развиваются по типу снежной лавины. В частности, в месте воспаления усиливаются реакции перекисного окисления липидов, из которых построены клеточные мембраны. Наиболее активные участники таких реакций — свободные радикалы, атакующие не только липиды, но также белки и нуклеиновые кислоты. Среди химических веществ, образующихся в месте воспаления, много цитокинов — сигнальных молекул. Цитокиновый „шторм" может приводить к самым разным последствиям, включающим нежелательную пигментацию, интенсивное шелушение, нарушение барьерной функции.

Средства, обладающие успокаивающим и противовоспалительным действием, занимают в списке лечебных косметических средств не последнее место. Они приносят благословенное облегчение покрасневшей и раздражённой коже, снимают зуд и превращают пламенеющий прыщ в бледную розовую точку.

В состав косметической продукции в качестве компонентов с антибактериальным, противовоспалительным и антиоксидантным действием включают, главным образом, вещества растительного происхождения. Среди огромного разнообразия химических соединений, синтезируемых растениями , есть те, которые блокируют ферментные реакции воспаления, уменьшают продукцию воспалительных цитокинов, уничтожают бактерии и перехватывают свободные радикалы. Многие растительные экстракты обладают комплексным действием. К популярным противовоспалительным ингредиентам относятся: бисаболол и азулен (биологически активные вещества, полученные из ромашки аптечной), пикногенол, бета-глюкан (экстракт клеточной стенки дрожжей), ряд растительных экстрактов (зелёного чая, гамамелиса, лаванды, колы, черники, ивы, красного винограда, куркумы, алоэ).

Способностью уменьшать реактивность кожи обладают омега-3 масла, богатые линоленовой кислотой. Это рыбий жир, а также масла рапсовое, льняное, чёрной смородины. Исследования показали, что они уменьшают производство метаболитов арахидоновой кислоты, обладающих провоспалительным (усиливающим воспаление) действием, повышая при этом синтез тех простагландинов, которые уменьшают воспаление.

* * *

Конечно, никакая, даже самая лучшая и дорогая косметика не может в одиночку вылечить серьёзные кожные заболевания. Но поддержать кожу в период лечения, ускорить её выздоровление, уменьшить некоторые проявления болезни — эти задачи косметическим средствам вполне по силам.

Бюро справок
Некоторые ингредиенты косметических средств,
которые могут помочь в комплексной терапии
кожных заболеваний
Восстановление барьера

Лецитин. Фосфолипид, обычно выделяемый из яичного желтка. На основе лецитина изготавливают липосомы и ламеллярные эмульсии. В норме в роговом слое кожи фосфолипидов практически нет, однако благодаря полярной структуре (наличию гидрофильного и гидрофобного концов) лецитин может встраиваться в повреждённые участки липидных пластов рогового слоя, играя роль заплатки.

Масла семян чёрной смородины, энотеры, бурачника. Все эти масла содержат незаменимые жирные кислоты омега-6 и омега-3. Они ускоряют восстановление эпидермального барьера и уменьшают раздражение кожи. Масла применяют для восстановления сухой, шелушащейся, раздражённой кожи и в комплексной терапии кожных заболеваний.

Масло зародышей пшеницы. Богато витамином Е, обладает регенерирующим, увлажняющим, смягчающим действием. Особенно рекомендуется для зрелой или увядающей кожи.
Отшелушивание рогового слоя

Альфа-гидроксикислоты. Способствуют отшелушиванию роговых чешуек, делая кожу более гладкой. Применяют гликолевую кислоту (содержится в сахарном тростнике), молочную, лимонную, винную и яблочную кислоты.

Салициловая кислота. Бета-гидроксикислота, содержится в коре ивы. Помимо отшелушивания оказывает противовоспалительное действие.
Ускорение регенерации

Гиалуроновая кислота. Полисахарид из семейства гликозаминогликанов. Наряду с другими гликозаминогликанами образует влажный упругий гель в дермальном слое кожи. В косметических препаратах гиалуроновую кислоту используют как гелеобразующее, увлажняющее и плёнкообразующее средство.

Бета-глюкан. Полисахарид, состоящий из глюкозы. Получают из клеточной стенки пекарских дрожжей (Saccaromyces cerevisiae). Стимулирует неспецифический иммунитет, обладает ранозаживляющим действием.

Эпидермальные факторы роста. Способны ускорять регенерацию кожи, но также могут вызывать образование шрамов. Исследований, посвящённых практическому применению эпидермальных факторов роста и других цитокинов, ещё очень мало. Поэтому, как правило, производители косметики используют их в качестве „приманки", вводя в косметику в ничтожных концентрациях.

Антиоксиданты противовоспалительного действия

Экстракт зелёного чая. Содержит полифенолы — вещества, обладающие противовоспалительным и антиоксидантным действием. Экспериментально показано, что экстракт зелёного чая уменьшает красноту и другие последствия солнечного ожога, ослабляет раздражение кожи, вызванное различными поверхностно-активными веществами моющих средств.

Молочная сыворотка. Биологической активностью в основном обладает низкомолекулярная фракция белков молочной сыворотки, которая содержит аминокислоты, факторы роста и иммуноглобулины. В молочной сыворотке также присутствует аминокислота глутамилцистеин, необходимая для синтеза глутатиона — одного из основных антиоксидантов.

Бисаболол. Содержится в цветках аптечной ромашки. Оказывает успокаивающее и противовоспалительное действие.

Мелатонин. Гормон, вырабатываемый гипофизом. Скорость синтеза мелатонина зависит от количества света, которое попадает на сетчатку глаза в течение суток. Предполагается, что он играет важную роль в регуляции сна и бодрствования, влияет на настроение (считается, что недостаточная выработка мелатонина в осенне-зимний период приводит к развитию сезонных депрессий). Кроме того, эта небольшая липофильная (жирорастворимая) молекула проявляет выраженные антиоксидантные свойства. Благодаря своей липофильности мелатонин легко проникает в клеточные мембраны, защищая их от перекисного окисления.

Пикногенол. Торговое наименование антиоксидантного комплекса, получаемого из коры приморской сосны (pinus maritime). Пикногенол получают также из косточек винограда. Обладает мощным антиоксидантным и противовоспалительным действием.

Антиоксиданты винограда (проантоцианидины). Обезвреживают свободные радикалы, образующиеся при воспалении, предотвращая, таким образом, раздражение кожи.

Карнозин. Дипептид, содержащий аминокислоту гистидин. Он содержится во многих тканях, преимущественно в мышечной. Карнозин обладает сильными антиоксидантными свойствами, что и привлекло к нему внимание производителей косметики и пищевых добавок. Кроме того, карнозин является нейротрансмиттером (передатчиком нервных импульсов в нервной системе), влияет на активность ряда ферментов и связывает ионы тяжёлых металлов, снижая их токсическое действие. В последнее время активно исследуются иммуномодулирующие и ранозаживляющие свойства карнозина.

Бромелайн. Экстракт ананаса, который содержит ряд протеиназ — ферментов, растворяющих белки. Вследствие этого он применяется в качестве мягкого отшелушивающего агента в косметологии (ферментный пилинг). Не менее популярны пищевые добавки на основе бромелайна. Они обладают противовоспалительным и фибринолитическим действием, снижают кровяное давление. При местном применении бромелайн ускоряет очищение ран и ускоряет их заживление.

Советы косметолога
Домашняя косметика

Средства для ухода за кожей можно приготовить дома из обычных пищевых продуктов. Перед тем как применять любое новое косметическое средство, в том числе и домашнее, рекомендуется нанести его на внутренний сгиб локтя, чтобы проверить, не вызывает ли оно раздражения или аллергии.

Фрукты. Содержат альфа-гидроксикислоты, способствующие отшелушиванию рогового слоя. Чтобы придать коже свежий вид, можно воспользоваться следующим рецептом. Нанесите на лицо (кроме области вокруг глаз) небольшое количество лимонного сока. Оставьте на 10 минут, сполосните чистой водой. Вместо лимона можно взять виноград, землянику, яблоко. Следует помнить, что после обработки альфа-гидроксикислотами, в том числе и теми, которые входят в состав фруктов, кожа становится более чувствительной к солнечным лучам.

Молочные продукты. Молочная кислота, которая также относится к альфа-гидроксикислотам, оказывает на кожу не только отшелушивающее, но и увлажняющее действие. В качестве домашнего косметического средства можно использовать молочную сыворотку, простоквашу, йогурт без добавок. Эти продукты наносят на кожу на 10–15 минут, затем смывают водой.

Молочно-томатный лосьон. Мягкое очищающее средство для жирной и комбинированной кожи. Измельчите в блендере один спелый помидор, процедите массу через марлю. Получившийся томатный сок смешайте с равным количеством молока. Нанесите на кожу на 10 минут, сполосните водой.

Овсяно-молочная маска. Овёс содержит бета-глюканы, способствующие процессам регенерации кожи, а также линолевую кислоту. Две-три ложки овсяных хлопьев измельчите в кофемолке или блендере. Добавьте молоко или сливки, чтобы получилась кремообразная масса. Нанесите на чистую влажную кожу лица и шеи, слегка помассируйте. Через 10 минут смойте тёплой водой.

Оливковое масло. Содержит незаменимые жирные кислоты — около 9% линолевой и 1% линоленовой. Способствует восстановлению липидов рогового слоя. Нанесите тонким слоем на чистую влажную кожу. Втирайте массирующими движениями, пока масло не впитается.

источник